Штукатурка стен в помещении является основой ремонта. От этого зависит то, как будет выглядеть жилое помещение, сколько оно прослужит, будет ли уютно в нем. Штукатурные составы предназначены для выравнивания стен и для создания декоративных элементов. С их помощью можно создать неповторимый дизайн собственного дома. Многочисленные магазины строительных материалов предлагают различные штукатурные смеси, которые отличаются по назначению, составу, срокам и условиям эксплуатации. С их помощью штукатурка стен своими руками под силу любому домашнему мастеру. Помимо разнообразия самих штукатурных составов разработано множество способов нанесения для придания помещению оригинальности, изысканности, эстетичности.
Виды штукатурных смесей
Штукатурные смеси предназначены для обработки стен под обои, покраску. Используются и в качестве самостоятельного декоративного материала. Выпускаются в сухом виде и в виде пасты. Из сухой смеси самостоятельно следует готовить раствор для дальнейшего нанесения.
Разновидности штукатурных растворов
Штукатурку разделяют на виды по ее основе. От этого зависит качество готового состава.
- Акриловая. В ее основе лежит акриловая смола (синтетический полимер), имеет отличную устойчивость к истиранию, загрязнению, обладает эластичностью. Она образует слой, который не подвержен разрушительному воздействию пара и солнечных лучей. Акриловый состав благодаря пластичности отлично держится на стенах зданий, которые дают усадку. Такая смесь подходит для отделки стен в помещениях с высокой влажностью благодаря паронепроницаемости. Но не стоит использовать ее на деревянных покрытиях, так как акрил легко воспламеняется. В продаже данный вид имеется только в готовом виде в пластиковых ведрах. Покупая ее, следует обязательно проверять срок годности, со временем акрил теряет значительную часть своих свойств.
- Силиконовая. Универсальная смесь, в основе лежат силиконовые смолы, обеспечивающая высокую устойчивость к влаге и эластичность отделочного материала. Силиконовый состав чаще всего используется для отделки фасадов, она создает влагонепроницаемое, самоочищающееся покрытие. То есть вся грязь и пыль легко смываются либо самостоятельно после дождя, либо после применения моющих средств и легких усилий. Срок службы составляет более 25 лет. Это обеспечивается за счет хорошей адгезии с поверхностями, что предотвращает образование трещин. Соответственно такие качества силиконовых штукатурок обуславливают ее высокую стоимость. Дополнительно потребуется предварительная обработка поверхности специальной грунтовкой перед оштукатуриванием.
- Фактурная. Применяется для внутренней и наружной отделки. Состав может содержать твердые наполнители различных форм и фракций, которые на поверхности создают тонкие или грубые рельефы. Фактурной штукатуркой можно имитировать текстуру кожи, дерева, камня, наносят с помощью напыления, валика или шпателя;
- Цементная. Представляет собой цементно-песчаную смесь. Используется для внутренней и внешней отделки. Цементную основу выбирают с целью выравнивание поверхностей для дальнейшей отделки. Наносят ее вручную или специальным оборудованием. Выравнивают шпателем и правилом. При работе во влажных помещениях или на улице в раствор требуется добавить гашеную известь.
- Гипсовая. Это смесь состоит из порошка гипса, полимерных добавок, наполнителя мелкой фракции. Быстро впитывает влагу, неустойчива к перепаду температур, поэтому используется лишь для внутренней отделки. Наносят ее на любую поверхность, предварительно разведя водой. Чаще всего штукатурку стен под покраску проводят гипсовым составом. К плюсам можно отнести способность быстро сохнуть (за 40 минут).
- Декоративная. Смесь на минеральной, акриловой, силикатной основе, в составе имеются нерастворимые фракции камня, пластика, песка. Выполняет сразу две роли. Она скрывает небольшие изъяны, придает приятный внешний вид. Декоративной штукатуркой можно создать различные рельефы, рисунки, фактуру. Хорошо сцепляется с любой поверхностью
- Силикатная. В основе данного материала лежит жидкое (калийное) стекло, состав приобретает устойчивость к влаге, воздействию ультрафиолетовых лучей, механическим повреждениям. Недостаток очень быстрое затвердевание, поэтому исправить ошибки будет невозможно. С этим отделочным материалов должны работать специалисты. К тому же палитра не дает хорошего выбора.
- Минеральная. Состав включает известь, цемент, гипс. Обладает устойчивостью к ультрафиолету. Но имеет низкую эластичность и водостойкость. Предназначена для работ по кирпичной кладке, отделки бетонных, гипсокартонных стен. Продается состав в виде сухих смесей сероватого или белого цвета. Для создания более привлекательного вида можно добавлять туда колер, добавки (блестки, крошку мрамора). Используют минеральную штукатурку как для отделки фасадов, так и внутри помещений.
Разновидности штукатурки отличается по способу нанесения рисунка. На простой штукатурке рисунок делают кистью, рельефным валиком или специальными щетками. Гранулированную штукатурку наносят на поверхность и разравнивают шпателем. В ней имеются крупные гранулы камней, гранита, мрамора, поэтому рисунок создается хаотично сам по себе.
Дополнительные компоненты для штукатурки
Нередко в штукатурный раствор добавляют и другие стройматериалы, с помощью которых усиливаются поверхностные характеристики и декоративность внешнего слоя. К примеру, добавляют:
- Крупнозернистый кварцевый песок. Штукатурка становится влагонепроницаемой. Она хорошо противостоит негативному воздействию кислот и щелочей. Характеризуется высокой паропроницаемостью, то есть пропускает через себя воздух, что важно для создания оптимального микроклимата внутри комнат.
- Барит мелкой фракции. Стена становится защитой от проникновения радиации. Именно такой штукатуркой отделываю стены в рентгенкабинетах.
- Крошку из вспененного полистирола. Штукатурка этого типа образует на стене теплоизоляционный слой.
- Металлическую стружку. Стена становится ударопрочной и при этом красивой.
- Мраморная крошка. Делает стену прочной, но дополнительно привносит в штукатурный состав и другие полезные качества – влагостойкость, способность хорошо противостоять перепадам температур. Нанесенный на внешние стены такой раствор не боится природных нагрузок. Эстетичный внешний вид также является особенностью мраморной штукатурки.
- Измельченную слюду. Штукатурный слой защищает здание от ультрафиолетового излучения.
- Акрил, смолы (эпоксидная, полиуретановая). Штукатурка приобретает высокие гидроизоляционные качества.
- Жидкое стекло, каменную муку, кварцит. Делают раствор кислотно защищенным. Такие штукатурки используются в отделке стен зданий химической промышленности.
Плюсы и минусы штукатурных смесей
Каждый вид штукатурной смеси имеет свои достоинства и недостатки. Перед выбором, чем оштукатурить поверхности, необходимо изучить технические характеристики составов. Они отражены в следующей таблице.
| Состав | Достоинства | Недостатки |
| Цементный | Цементный состав прочен, долговечен, подходит для наружных и внутренних работ, влагостойкий, идеален для влажных помещений, недорогой. | К минусам можно отнести большое количество грязи, которое остается после работы с цементной штукатуркой. Нанесение требует профессионализма работника и физической силы. |
| Известковый | Отличается пластичностью и экологичностью. | Непрочная, если не укреплять ее армирующей сеткой, подходит только для помещений с нормальным режимом эксплуатации. При выполнении работ необходимо защищать глаза и органы дыхания маской и очками. |
| Гипсовый | К плюсам гипсовой штукатурки относят тот факт, что она быстро сохнет, не требует шпатлевания, эластичная, имеет хорошую адгезию, не дает усадки. | К минусам можно отнести невысокую прочность, чувствительность к температурным перепадам и влажности. |
| Цементно-известковый | Подходит для наружных и внутренних работ. Штукатурить цементно-известковым раствором можно в ванной и на кухне, он устойчив к влажности и обладает высокой адгезией. | Долгое созревание, необходимость при работе использовать средства защиты, склонность к появлению трещин. |
Необходимый инструмент
Перед началом оштукатуривания стен, необходимо подготовить инструмент, чтобы все было под рукой.
Штукатурка стен своими руками подразумевает использование следующих инструментов:
- Уровень. Это незаменимый инструмент, предназначенный для определения кривизны стен в вертикальном и горизонтальном положении. Потребуется уровень для выставления маячков, уголков. Лучше использовать пузырьковый и лазерный уровень для ускорения работы.
- Кельма. Приспособление для набрасывания раствора. Бывают каплеобразные, квадратные, кельмы каменщика. Можно использовать одновременно еще и мастерок.
- Правило. Длинный инструмент для выравнивания раствора. Рекомендуется использовать два правило, один 1,5м, второй 2-2,5м.
- Полиуретановая терка. Необходима для финишной затирки поверхности.
- Валик, кисти, ведро. Для смачивания поверхности, грунтования.
- Емкость для замеса раствора. Используйте глубокое корыто или ведро.
- Строительный миксер. Предназначен для замешивания раствора.
- Шпатель и гладилка.
Несомненно, важно, какие инструменты нужны для оштукатуривания стен, но стоит подготовить и укрывочные материалы, чтобы не запачкать подоконники, пол, мебель. Для этого используют газеты, пленку и т.п.
Особенности нанесения на различные поверхности
Отличия штукатурки стен своими руками зависят от того, какую поверхность предполагается обрабатывать. Бетонные и панельные стены перед оштукатуриванием очищают и грунтуют. Если предполагается покрытие цементным раствором, то поверхности грунтуют обычными составами, если же предполагается использование гипсовой штукатурки, то бетон обрабатывают бетоноконтактом или песчаным грунтом.
Газобетонные, пеноблочные, газоблочные поверхности зачищают от неустойчивых частиц, клея. Пропитывают грунтовкой глубокого проникновения. Внутри такие поверхности можно штукатурить цементной и гипсовой штукатуркой, а снаружи исключительно цементной, причем предварительно следует установить армирующую фасадную сетку.
Кирпичные поверхности предварительно очищают от предыдущей штукатурки, краски, обоев, слишком большие сколы, образовавшиеся промежутки между кирпичами заделывают раствором, состоящим из 4 частей цемента и 1 части песка. Ждут, пока засохнет. Далее проводит грунтовку и штукатурку кирпичных стен.
Подготовка и оштукатуривание поверхностей из арболитовых плит, газосиликатных блоков проводятся аналогично обработке другим поверхностям.
СИП-панели, OSB, фанерные, деревянные поверхности не штукатурят! Если имеются большие перепады уровней, то их заделывают спецсоставами, предварительно проведя шлифовку и заклеив швы серпянкой. Затем армируют сеткой и выравнивают.
Как своими руками можно привести в порядок стены внутри (под шпатлевку и т.п.) и снаружи (под шпатлевку, короед, шубу, пенопласт, фасадную плитку или просто под покраску и т.п.) помещения.
Нам понадобится такой инструмент:
Бетономешалка (корыто, сапа и совковая лопата, если замешивать раствор руками), корыто, ведра (для сухого песка и цемента, воды и раствора), кельма, двух метровое правило, двух метровый уровень, терка пенопластовая, маяки (количество зависит от длины и высоты стены, и длины правила), шнур или леска, кисть маховая (для смачивания стен).
Нам понадобится такой материал:
Песок, цемент, вода (количество зависит от общей квадратуры и ровности стен).
Подготовка стен своими руками:
Стены, которые будут штукатуриться, нужно предварительно подравнять. Нужно посбивать наплывы раствора, образовавшиеся при неровной кирпичной кладке. Если швы кладки на стене плотно заполнены, нужно сделать насечки. Насечки и сбивание наплывов делается молотком. Потом нужно (особенно для начинающих) проверить стены на наличие бугра от одного угла к другому и если обнаружится сбить. Проверяется это капроновым шнуром или леской, главное чтобы Вы видели ровность стены. Если стена заштукатурена и побелена, нужно очистить от побелки и в случае трещин разбить их больше и вдоль трещины набить штукатурную сетку. Если штукатурка осыпается, отпадает и стена сделана из сыпучих материалов (глины, шлака и т.п.) нужно сбить штукатурку и по всей квадратуре набить штукатурную сетку (150-200 гвоздями или нарезать проволоку).
Виды растворов:
Для штукатурки всех поверхностей в помещениях с нормальной влажностью воздуха используются известковые, известково-гипсовые, глино-известковые, цементно-известковые, глино-гипсовые составы. Для наружных работ (по бетонным, каменным, кирпичным поверхностям) используют цементные, цементно-известковые, известковые, известково-гипсовые растворы. Деревянные поверхности штукатурят известково-гипсовыми, известковыми и реже цементно-известковыми составами. Цоколь фундамента штукатурят цементным раствором.
Приготовление цементного раствора своими руками:
Желательно перед замешиванием раствора песок просеять через большое сито или сетку от панцирной кровати, если песок чистый (без камней, кусков глины и т.п.) можно этого не делать. Лучше чтобы камней в растворе не было, легче штукатурить. Цемент марки М400 по соотношению с песком замешиваем 1:4 для наружной работы (марки М500 1:5), для внутренних работ можно сделать меньшей прочностью марка М400 1:5. Т.к. песок может быть разной степени влажности, добавляем воду, постепенно доводя раствор до вида, напоминающего густую сметану. Если замешиваем в бетономешалке можно вливать воду попеременно с песком и цементом, влив сначала ведро воды и в дальнейшем контролировать густоту. Делается это для уменьшения нагрузки на электродвигатель бетономешалки.
Приготовление цементно-известкового раствора своими руками:
Цементно-известковый раствор приготовляют из цемента, песка и известкового теста. Раствор пластичен, хорошо прилипает к поверхности и его легко наносить. Берем цемент М400 (1 ведро) замешиваем с песком (4-6 ведер для желаемой последующей прочности) и добавляем известь разбавленную водой в ведре (2-5 кг. для желаемой последующей прочности ), затем добавляем воду до нужной густоты. Но учтите, слишком прочный раствор будет рвать, и он покроется трещинами. Ведра должны быть одинакового объема.
Приготовление известково-гипсового раствора своими руками:
Гипс ускоряет затвердевание раствора, т. к. сама известь схватывается долго и известково-гипсовый раствор более прочный, чем известковый. Схватывание начинается через 6 мин, с момента приготовления. Полностью раствор затвердеет через 30 мин. Готовить раствор нужно небольшими порциями. Для начала нужно приготовить известковый раствор, потом выбрать с одной стороны освободив половину корыта так, чтобы можно было приготовить одну порцию известково-гипсового раствора. Для этого нужно всыпать литровую банку гипса и налить воды, сделав жидкое гипсовое тесто, хорошо перемешать и добавить 2-4 л известкового раствора. Тщательно перемешиваем, контролируя густоту водой. Приготовленная порция раствора должна быть выработана за 6 мин, учитывая и время ее приготовления. Жидкий раствор будет схватываться медленнее, но штукатурка получится рыхлой и с меньшей прочностью. Густой раствор образует более прочную штукатурку, но работать с ним тяжелее. Глино-гипсовый раствор приготовляется точно так же.
Приготовление известкового раствора своими руками:
Известковый раствор приготовляют из известкового теста (1 часть) и песка (2-4 частей ). Материалы тщательно перемешивают, воды добавляют столько, чтобы получить раствор, подобный густому тесту. Если на 1 ведро такого раствора добавить одну-две кельмы цемента, то прочность такого раствора повысится.
Приготовление глино-известкового раствора своими руками:
Глино-известковый раствор приготовляют из глиняного теста (1 часть), известкового теста (1 часть) и песка (4-5 частей). Такой раствор имеет больше прочности, чем глиняный.
Приготовление глинистого раствора своими руками:
Глинистый раствор приготовляют, как и известковый. Это непрочный раствор, но если на ведро раствора добавить одну-две кельмы цемента, то его прочность заметно повысится. Установка маяков своими руками
На край стены возле угла выставляем маяк по уровню, прежде смочив и накидав полосу раствора по вертикали. Вставляем маяк в раствор и прижимаем двух или более метровым уровнем на нужную нам толщину, также делаем на другом углу. Одеваем резиновые перчатки (чтобы не получить химический ожог) и полностью замазываем маяк, оставляя только ребро для съема (так делаем со всеми маяками, т.к. мы будем по нему снимать лишний раствор и можем вдавить его и получатся ямы на стене).
Установка угловых маяков видео:
Можно, конечно, на углы набить обрезную доску по уровню вместо крайних маяков (если такая есть в наличие). Снаружи от наших маяков забиваем гвозди, снизу, сверху и посередине (в общем, чтобы хватило длины нашего уровня от шнура к шнуру) и натягиваем шнур по горизонтали так, чтобы наши два маяка образовали, плоскость тремя шнурами. Делаем зазор в 1 миллиметр между шнурами и маяком, выдвигая чем-либо шнур от маяка (это для того чтобы они не мешали друг другу при установке, все выставленные маяки будут иметь зазор в 1 мм.).
Натягиваем шнуры видео:
Далее ставим следующий маяк на расстоянии чуть менее длины правила (в нашем случае 1.8 м), чтобы по ним стягивать лишний раствор. Теперь выравниваем маяки по трем шнурам и проверяем уровнем или обратной стороной правила ровность маяка между шнурами по вертикали, но у нас должен быть такой же зазор в 1 миллиметр между маяком и шнуром, как на крайних маяках.
Установка средних маяков видео:
Выставив все маяки можно снимать шнуры. Для ускорения высыхания раствора и его эластичности можно добавить гипс (алебастр). После установки маяков, нужно выставить подрозетники и распред-коробки в одной плоскости с маяками и закрепить провода раствором, как на видео.
Установка подрозетников видео:
Штукатурка стен своими руками:
По технологии нужно штукатурить сверху вниз, т.к. если начнет сползать или отпадать только накинутый раствор он потянет за собой всю нижнюю накидку. А во-вторых, если начинать снизу, то вся вода с последующей верхней накидки будет стекать на нижнюю накидку и вода, которой нужно постоянно смачивать стену для хорошей сцепки раствора со стеной. В случае больших ям, в них нужно накидать в первую очередь и дать хорошо высохнуть, т.к. большие слоя (более 4 см.) могут отпасть. Как штукатурить арки и колонны, можно узнать здесь
Сначала макаем маховую кисть в ведро с водой и набрызгиваем на стену, так чтобы стена была мокрой (если штукатурим бетон или камень, которые практически не впитывают влагу, смачивать лучше слегка или смачивать больше площади чтобы стена слегка успела подсохнуть). Раствор набрасываем на стену кельмой или штукатурным ковшиком. Раствор набрасывается кистевым движением руки, словно играя в настольный теннис. Сначала может не получаться, но с каждой последующей накидкой все получится. Желательно накидывать полотно между двух маяков сверху и до низа, чтобы можно было снять излишки правилом со всего полотна между маяков. Когда раствор подсохнет (он станет более твердым и сыпучим) снимаем излишки. Если остаются большие ямы, накидываем в них и ждем, пока подсохнет. Когда все лишнее сняли и остаются небольшие ямы, берем терку налаживаем на нее раствор. Нижней стороной кельмы берем раствор с терки и замазываем ямки и царапины на стене, предварительно набрызгав на нее, как на видео.
Замазка небольших ям на стене видео:
Опять снимаем правилом (острием правила по маякам, так чтобы их было видно по всей вертикали, как на видео).
Снятие правилом видео:
С затиркой поверхности торопиться не надо, но и надолго оставлять нельзя. Когда раствор окрепнет, затереть его будет весьма сложно. Поэтому не накидывайте всю стену, а рассчитайте, сколько сможете сделать, вы можете не успеть ее затереть. Лишь после приобретения опыта можете увеличить объемы работ. Если остались еще царапины, замазываем их и начинаем сверху стены круговыми движениями затирать теркой вниз, постоянно смачивая стену. Смачивать нужно немного, только чтобы смочить верхний слой и не натереть с наружи песок, т.к. раствор твердый и сыпучий, как на видео.
Затирка штукатурки теркой видео:
После затирки поверхности теркой штукатурка принимает законченный вид. Когда все полотно готово и маяки не нужны, их можно вытащить (если с сегодняшнего раствора аккуратно вытянуть, то можно их использовать еще) и затереть ямы от них, для предотвращения их ржавления в стене. Наружные углы (если вы не использовали обрезную доску на углах) постепенно накидываем и снимаем излишки правилом по двум стенам, наращивая постепенно угол и по окончании затерев его.
Обычная толщина штукатурки 1-2 см, но бывает толще при неровных стенах. Если стены построены слишком некачественно и требуют более толстого слоя, во избежание отпадания раствора, штукатурку нужно накидывать несколько раз. При такой штукатурке не заглаживайте первые слоя, чтобы последующий слой лучше сцепился с предыдущим. Лучше всего штукатурить весной или осенью, когда не так жарко (чем дольше штукатурка стоит влажная, тем она крепче). На всякий случай можно поливать ее водой, а при жаре обязательно и несколько раз в день, иначе может потрескать.
Откосы своими руками:
Чтобы сделать откосы, можно прибить обрезные рейки по уровню и пропорционально окну. Потом накидать на откос и дать выстоятся. Далее снять лишнее параллельно рейке, так чтобы раствор закрывал 5-10 мм. окна и затираем теркой. Даем затвердеть и снимаем рейки, дырочки от гвоздей затираем теркой. Вместо рейки можно использовать 2-ых или 1.5-ра метровый уровень, прижимая его к стене одной рукой, но для этого нужен опыт или помощник. Чтобы не запачкать окна, их нужно заклеить пленкой на малярный скотч. Штукатурка + декоративная шуба своими руками:
Здесь мы выравниваем стены цементной штукатуркой и даем ей полностью высохнуть, чтобы не оставалось мокрых пятен (чтобы шуба сохла монотонно, а не пятнами, т.к. будут разные оттенки). Хорошо просеиваем песок и в ведре замешиваем с белым цементом, в пропорции 1 часть цемента и 2 части песка. Тщательно перемешиваем его строительным миксером на дрели или какой-нибудь палкой. Раствор должен быть жидким, такой чтобы его можно было налить в машинку для накидки шубы, чем жиже раствор, тем меньше зерно шубы и также размер зерна выставляется на машинке. Лично у меня стоит средний размер, чтобы пластины с барабана не так быстро выпадали (в машинке размер зерна регулируется натяжением пластин и пресильной натяжки они могут выпасть, и придется покупать новый барабан), а регулирую размер зерна жидкостью раствора. Также желательно уменьшить проем в машинке, как на фото, чтобы меньше разляпывать на низ стены. Т.к. раствор жидкий стену смачивать не будем, чтобы не получилось наплывов. Начинать нужно сверху, синхронно крутим ручку и накидываем шубу, спускаясь вниз. Обычно накидывать нужно 2-3 раза (иногда бывает больше, если стена плохо впитывает влагу), так что накидывайте чтобы не получалось наплывов. Пройдя определенную площадь нужно накидывать 2-ой раз, не давая пересыхать шубе, иначе будет сыпаться. Если сделав две накидки видно штукатурку, то накидываем еще раз. Если углы и фундамент будет другого цвета (как на фото) нужно обивочным шнуром отбить границы и по ним держать правило или ровную рейку, чтобы не накидывать за пределы границ. Полностью накидав основной цвет по всей площади, также ставим рейку и накидываем другой цвет. Шубу можно сделать любого цвета с помощью сухих красок в виде порошка, также можно делать рисунки с помощью трафарета; все это зависит от Вашего воображения.
Декоративная штукатурка своими руками:
При декоративной штукатурке стены выходят особенно нарядными. Процесс состоит из двух этапов: обычной штукатурки без затирки и покрытия гипсовой массой. Гипсовую массу готовить так: гипс перемешивают с цветными пигментами и рассыпают совком на стол, чередующимися горизонтальными слоями для различного цвета. Смесь переносят и ссыпают под наклоном на фанерный щиток, перемешивая слоя и имитируя, цветные жилы мрамора. Толщина насыпаемого слоя обязана быть вдвое толще гипсового мрамора после отделки. Потом смесь прикрывают мешковиной и пропитывают 2% раствором клея КМЦ до насыщения. Далее массу подносят на щитке к стене, снимают мешковину и плотно прижимают к штукатурке, уплотняя простукиванием, потом отнимают щит. Поверхность заглаживают кельмой. Через 2 часа, когда поверхность еще не совсем затвердела, ее простругивают рубанком. Через 3-5 дней (зависит от погодных условий) поверхность отшлифовывают наждачной бумагой или шлифмашиной. Далее штукатурку промазывают 2% составом клея КМЦ и покрывают мастикой. Мастику делают из 3 частей воска и 1 части скипидара. Втираем в стену фетровой тряпкой.
Рельефная штукатурка своими руками:
Рельефная штукатурка похожая на природный камень, производится из цементного раствора. В раствор добавляют 20% известкового теста для повышения эластичности. Штукатурка делается без особого инструмента, скорее напоминает лепку. Раствор накидываем на стену, руками создаем структура камня. Одной накидки не хватит, нужно делать 2-3 накидки. Когда раствор схватится, нужно затереть его кистью, смоченной в воде. Оденьте перчатки, чтобы не получить химический ожог.
Рельефная штукатурка похожая на камень песчаник делается в два этапа. Сначала обычная штукатурка (можно добавить сухой краски), потом ручкой мастерка или ложки (зависит от ширины желаемого шва) снимается раствор, имитируя швы между камнями.
Швы между камнями красят другим цветом, чем сами камни.
Цветная штукатурка своими руками:
Делаем так: к известковому раствору добавляем 20% цемента, либо используем белый цемент. Цвет штукатурке придаст сухая краска в виде порошка. Все остальное как при обычной штукатурке.
Терразитовая гладкая штукатурка своими руками:
В цементо-известковый или цементный раствор добавляем крошки из битого бутылочного стекла, мрамора и т.п. Штукатурка наносится на стену, разравнивается, затирается. Окончательно обрабатываем поверхность в полу застывшем состоянии шлифмашиной, для того чтобы оголить поверхность нашего наполнителя от цементной пленки.
Рельефная терразитовая штукатурка своими руками:
Обычный раствор накидываем на стену, разравниваем и сразу же в него накидываем заполнитель. Смесь заполнителя накидываем кельмой, можно посыпать на фанерный щит с ручкой и прижать к стене.
Ремонт старой штукатурки своими руками:
Ремонт старой штукатурки лучше делать таким же видом раствора, как она и сама. Известковый раствор: светлый отдавая слегка желтизной, цементно-известковый: светлый отдавая серым оттенком, цементный: соответственно серый и гипсовый: белый.
Декоративная штукатурка смотрится красивее, если использовать белый песок или белый цемент, также, когда она выполнена не по всей стене, а с определенным орнаментом. Орнамент можно сделать с помощью трафарета. Трафарета прибивают к стене гвоздями. После застывания раствора его вынимают. Полукруглые рельефы делают кельмой, пока раствор не полностью застыл.
В случае если Вы получили химический ожог от цемента, гипса или извести советую оставить на время работу с этими материалами и смазывать подсолнечным маслом или натуральным кремом без хим. добавок, при большом ожоге обратится к врачу.
Больше фото можно посмотреть в Фотогалерее
Виды декоративного нанесения штукатурки
Нанесение различных видов декоративной штукатурки отличается от простого выравнивания стен. Для этого потребуется определенный набор инструментов. В их число входят дрель с насадкой для замешивания раствора, тара, в которой он будет замешиваться, шпатели, скребки, кисти, щеточки.
Независимо от того, какая штукатурка используется, и какой способ ее нанесения выбран, поверхность предварительно нуждается в подготовке. Она должна быть очищена от загрязнений и остатков предыдущего отделочного материала. Неровности и трещины заделывают шпаклевкой. Затем наносят грунтовку в 2 слоя. Она обеспечит хорошую адгезию и продлит срок службы декоративной штукатурки. Всегда при работе с декоративными материалами следует читать инструкцию к ним. И если производитель указывать, что необходимо дополнительно подготовить поверхности перед нанесением отделочного материала, не следует пренебрегать ими.
Набрызг
Один из популярных способов нанесения штукатурки на стены. Для достижения результата стены покрывают несколькими слоями, используя для каждого слоя разный инструмент. Так создается оригинальное покрытие.
Для начала работы потребуется толстая кисточка с длинным, густым ворсом и палка. Кисть обмакивают в штукатурку, потом ударяют по палке. Брызги разлетаются по стене. Если раствор разведен густо, то фактура получится более рельефной. Если предварительно покрасить стены в яркий цвет, а затем нанести штукатурку методом набрызгивания, получается интересный эффект хлопьев снега.
Итальянская
В этом случае используется та же технология нанесения внабрызг, но используются разные по цвету составы. Сначала разбрызгивают слой одного цвета, разравнивают его. Не дожидаясь высыхания поверх предыдущего слоя наносят штукатурный раствор другого цвета. Лучше если он будет контрастировать с основой. Он должен закрывать плотным слоем большую часть поверхности предыдущего слоя. Его также разравнивают. Количество слоев зависит от того какого результата хочется достигнуть.
Итальянская штукатурка
Готовый декоративный слой через сутки красят краской для наружных работ или обрабатывают специальным воском для придания глянцевитости. При работе со штукатуркой лучше использовать максимально разнообразные мазки. Для этого используются различные инструменты (валики, кисти, губки, трафареты). Это поможет создать индивидуальный декоративный стиль. Формирование нового рельефа должно быть завершено в течение 30 минут. После этого раствор засыхает, пластичность теряется. Если используется смеси разных цветов, их разводят в разных емкости. Постоянно нужно очищать инструменты, чтобы не смазывать узоры.
Венецианская
Венецианской штукатуркой называется многослойное покрытие, отличающееся переливающимися бликами. Эффект достигается тщательной шлифовкой каждого слоя. Для схожести с природными материалами, такими как мрамор или гранит, рекомендуется наносить сначала базу, а затем постепенно добавлять оттенки.
Венецианская штукатурка
Для создания фактуры следует приобрести венецианскую кельму. Это специальный прямоугольный мастерок из отполированного металла со скругленными краями. С его помощью мазки плавно переходят без обрывов линий. Потребуется также наждачка, замша, шпатели.
Венецианцская штукатурка продается в сухом и разведенном виде. Сухую смесь придется разводить самостоятельно, поэтому нужно позаботиться о дрели с насадкой и емкости, в которой предстоит замешивать раствор. Сухую смесь разводят водой в указанной производителем соотношении. Затем оставляют на 5 минут настаиваться. Для новичков лучше будет развести совсем небольшое количество штукатурки и попробовать нанести на незначительном участке. Это позволит понять принцип работы, почувствовать материал, правильно рассчитать свои силы.
Если приобретена уже готовая смесь в пластиковой таре, работа значительно упроститься. В нее я нужное количество красящего пигмента и размешивают. Штукатурную смесь делят на несколько небольших частей и колеруют их. Важно добиться различных оттенков, поэтому количество краски следует варьировать. На стену наносят штукатурку максимально тонкими мазками одинакового размера. Именно так создается эффект плавного перехода цветов. Стартовый слой может быть светлым или темным, это не важно, но он должен покрывать всю поверхность стены без малейшего просвета. Его выравнивают кельмой, удаляя излишки штукатурки. Состав можно наносить хаотично или в шахматном порядке.
Пока раствор не стал схватываться, полости между мазками заполняют штукатуркой другого оттенка. Нужно чтобы мазки соприкасались друг с другом, смешиваясь. Это создаст эффект плавного перехода цветов. Новый слой наносят только после высыхания предыдущего. Иначе все перемешается. Второй слой нужно делать максимально тонким, чтобы после шлифования образовалась гладкая поверхность. Шлифовку выполняют до блеска мелкозернистой наждачной бумагой (размер зерна нулевой).
Процесс нанесения венецианской штукатурки дродоемкий процесс и нередко занимает много времени.
Можно использовать шлифовочную машинку. Ею можно в дальнейшем втирать воск. Если же нет машинки, то воск распыляют и натирают кусочком замши. Воск нужно наносить тонким слоем, если переборщить с ним, то на поверхности останутся темные пятна. Обработка воском обязательна. Он придаст блеск и защитит декоративную поверхность от воздействия влажности.
Специалисты давно придумали метод создания венецианской штукатурки из обычной акриловой. Сначала стену грунтуют специальным составом с мелким песком. Вторым слоем наносят акриловую штукатурку. Она должна быть такого же цвета, как и грунтовка. Так подготавливают основу, на которую затем будут наносить основные слои. Слой акриловой штукатурки должен быть немного жиже, чем рекомендует производитель.
Затем оставшуюся штукатурку делят на 2 равные части. Одну оставляют белой, во вторую добавляют двойную порцию колера. Наносят мазки поочередно из обоих емкостей обычными шпателями, соблюдая технологию «венецианки». Мазки должны быть максимально тоненькими, чтобы после высыхания нижние слои просвечивались. На завершающем этапе штукатурные слои покрывают тонким слоем акрилового лака. Можно в него добавить перламутровой краски для создания эффекта перелива цветов и нанести хаотично тонкими мазками тряпочкой.
Подготовка стен
Штукатурка стен своими руками начинается с тщательной подготовки поверхностей. Ведь чем лучше будет подготовлена поверхность, тем лучше будет раствор держаться на ней, а не отвалится через пару лет.
Перед выравниванием стен, следует простучать их основательно, чтобы отбить старую штукатурку. Для полного очищения поверхностей от старой штукатурки потребуется отбить ее молотком и перфоратором с насадкой «лопатка». Для начала отбивают потрескавшиеся куски, под которыми образовались пустоты. Затем перфоратором счищают остальную штукатурку. После обработки стену необходимо почистить веником или пылесосом. После этого поверхность грунтуют.
Если вы делаете ремонт в новой квартире, до на стенах могут встречаться торчащие части арматуры или застывшие куски раствора образовавшиеся в момент укладки кирпича или пеноблоков. Все это также надо удалить, арматуру срезать болгаркой, а куски раствора сбить молотком.
Одним из важнейших этапов подготовки является грунтование. Специалисты советуют использовать песчаную грунтовку, бетонконтакт, путцгрунт. Они подходят для грунтования гладких поверхностей для лучшей адгезии, так как в составе имеется кварцевый песок. Грунтовку перед применением тщательно перемешивают, а затем большой кистью наносят на стену в разных направлениях. После этого требуется подождать полного просыхания грунтовки, не менее суток.
Грунтование поверхности хлопчатым валиком
Глубоко проникающая грунтовка. Это жидкий высококонцентрированный состав, продается в канистрах или ведрах. Грунтовку глубокой пропитки предварительно разводят водой в пропорции, рекомендуемой производителем (информация указывается на этикетке), а потом наносят кисточкой или валиком. Проникая в стену, грунтовка скрепляет мельчайшие частички бетона, кирпича снаружи и на всей глубине проникновения. Этим составом рекомендуется обработать стену перед нанесением песчаной грунтовки. Остается ждать пока высохнет грунтовка.
При толстых слоях штукатурки (более 3 см) поверхность армируют полимерной, металлической, оцинкованной, стекловолокнистой или капроновой сеткой.
Использование маяков
Штукатурить стену можно «на глаз» или же с использованием маяков. Второй метод более надежный, особенно если поверхности кривые, имеют большие перепады. На стенах крепят плоскость из металлических профилей.
Выставление штукатурных маяков
Более простой и точный вариант установки маяков с применением лазерного нивелира, но так как не у всех он есть, то можно обойтись и без него.
Установка маяков с отвесом подразумевает следующие шаги:
- Для начало нужно выставить толщину штукатурного слоя, для этого вкручиваем саморезы по краям стены сверху и снизу, натягивают нитку от одного края стены к другому, таким образом находится нулевая точка от которой надо выставить слой минимум 0.5 см;
Выставление толщины штукатурного слоя с помощью маяков - В стены у поверхностей пола и потолка вкручивают саморезы таким образом, чтобы их шляпки находились в одной плоскости;
- По вертикали между саморезами измеряют расстояние, вычитают 2-5 см. Отрезают профиль согласно полученному значению;
- Между саморезами проводят черту карандашом. На нее в 4 местах набрасывают штукатурку, правилом вдавливают металлический профиль таким образом, чтобы его плоскость сошлась со шляпками саморезов. Крепежи извлекают;
- Первые два маяка устанавливаются по краям стен с отступом от углов 30см;
- Натягивается нитка между верхними метками маяка и нижними, от одного края стены к другому;
- Последующие маяки устанавливаются на расстояние имеющегося правила минус 30см.
Разметка поверхности с помощью отвеса для выставления маяков
Подробнее можете почитать статью: «Как установить маяки под штукатурку»
Далее приступают к отделке. Когда помещение будет оштукатурено, маячковые профили убирают, а их места нахождения выравнивают.
Пропорции для цементно-песчаной штукатурки
Существует классическая рецептура, в которой соотношение цемента и песка находится в пропорции 1:3. То есть одна часть вяжущего, три части наполнителя. В этом случае получается определенная марка самого штукатурного раствора, но зависит она именно от марки цемента:
- если вяжущее вещество имеет марку М300, то марка раствора будет М100;
- если М500, то смесь получится М200.
То есть, чем выше марка вяжущего, тем выше марка штукатурки.
Но можно получить марку раствора М100 из цемента М500. Для этого меняется рецептура, то есть соотношение вносимых компонентов. Она составляет 1:5, то есть одна часть цемента, пять – песка. Таким способом подбирают нужную марку смеси.
Складывается впечатление, что, меняя рецептуру, можно удешевить конечный продукт. Но, чтобы внести большее количество дешевого песка, приходится приобретать дорогую марку цемента. Так что сэкономить на этом невозможно.
Рецептура приготовления различных марок раствора в зависимости от используемого цемента
Замешать раствор для оштукатуривания стен самостоятельно несложно. Главное – приготовить то количество, которое будет израсходовано в течение часа. Превышение этого времени приводит к затвердеванию массы, которую использовать уже нельзя.
Порядок приготовления штукатурки:
- в емкость засыпают цемент и песок, перемешивают их мастерком или лопатой;
- заливают воду, производят замес с помощью строительного миксера;
- полученный материал проверяют на готовность – консистенция должна получиться сметанообразная. По ее поверхности проводят мастерком, от которого должна остаться бороздка.
Как приготовить раствор для штукатурки стен можно посмотреть в видео.
Приготовление раствора
Каждая штукатурка готовится по-разному, зависимо от технических характеристик. Ориентируйтесь на указанные производителем соотношения.
В подготовленную емкость наливают чистую воду. Для гипсовой штукатурки потребуется 2 части воды на 3 части гипса. Для цементной, вода и сухая фракция берутся в соотношении 1 к 5. У известково-гипсовой штукатурки странные свойства, после долгого вымешивания она становится более жидкой, поэтому воду следует добавлять осторожно и немного меньше, чем заявлено в инструкции. Строго соблюдайте пропорции извести и цемента. Последнего компонента берут 5 частей, а вот извести только 1. Рекомендуется добавлять в раствор несколько капель моющего средства или жидкого мыла. Это средство выполнит роль пластификатора, не позволяя растворы выдавливать воду. Так штукатурный раствор будет высыхать быстрей и равномерно.
Нельзя добавлять воду в раствор после замеса. Если раствор получился жидким, в него разрешается внести сухую смесь, а вот разбавлять густой раствор водой запрещается. Допустимо также только один раз перемешать раствор, если он загустевает.
После замеса ждут 5 минут и перемешивают раствор. Можно приступать к оштукатуриванию поверхностей.
Механическое оштукатуривание
Механизированная и штукатурка своими руками отличаются только в способе замешивания и нанесении раствора на поверхность. Штукатурка стен механизированным способом требует подготовки специального состава и оборудования для его распыления.
Благодаря высокоскоростному распылению штукатурный состав наносится равномерно и быстро высыхает. При таком методе практически никогда не образуются трещины. Раствор расходуется экономично, распылитель насыщает его кислородом, что увеличивает объем его на выходе.
Механизированный набрызг штукатурного раствора на поверхность
Перед началом механизированной штукатурки стен готовят оборудование для нанесения раствора. Засыпают в резервуар сухую смесь, подключают аппарат к водоснабжению и электричеству. Остается только направлять шланг на стену и распределять состав аккуратно по ней. В распылителе все смешивается до необходимого состояния. При распылении на стене штукатурка ложиться плотной массой.
Для чего нужно штукатурить стены в квартире
Штукатурку используют, преследуя разные цели. Это может быть локальный ремонт повреждений, частичное или полное выравнивание, декорирование поверхности. Готовое покрытие впоследствии пригодно под любую финишную отделку: облицовка, окрашивание, оклейка обоями.
Спрос на штукатурку оправдан по многим причинам. Материал способен заполнять мелкие поры, образовывать монолитное покрытие. При этом средний расход массы на квадратный метр составляет от 7 до 10 кг при толщине слоя в 10 мм. Сухой остаток обладает прочностью и достаточной несущей способностью, чтобы на стены навешивать различное оборудование. Для этого достаточно просверлить отверстие и вставить в него дюбель либо деревянный шкант.
Выравнивающий штукатурный слой можно формировать за один заход толщиной около 30 мм.
Допустимы превышающие норму параметры, если установить армирующую сетку. Также существуют смеси, способные делать ровными стены, которые подвергаются нагреванию. Например, если это неровная поверхность печи или камина.
Этапы штукатурки стен своими руками
Технология нанесения и оштукатуривания:
- Кельмой набрасывают штукатурку. Делают это снизу в верх, равномерно. Раствор должен выходить за маячки;
Нанесение штукатурного раствора с помощью кельмы - Правилом протягивают штукатурку между маяками. Давить на инструмент не нужно, просто двигают его, касаясь маячковых профилей, снизу вверх. Снятую штукатурку отправляют опять в корыто, или выше на стену;
Протягивание раствора по маякам - Ждем пока поверхность начнет высыхать, минут 15-20, поверхность должна быть твердой, но в то же время правилом должна сниматься часть раствора;
- Удаляем маяки поддевая их маленьким шпателем или отверткой;
Демонтаж маяков - Правилом (желательно 2-2.5м) срезаются неровности поверхности, которые образуются в момент протягивания раствора. Необходимо держать правило под углом 90 градусов по отношению к стене. Прикладывая правило к поверхности под разными углами оно должно полностью прилегать, если видны просветы то их необходимо убрать, путем срезания или добавления раствора. Таким образом вы проводите правилом в вертикальном и горизонтальном направлении по поверхности. Собирающимся раствором на правило заделываете швы от маяков и прочие пустоты;
Подрезка неровностей правилом 2-2.5 метра - Спустя еще минут 15-20, валиком слегка смачивают стену (при использовании цементного состава), гладилкой наносят раствор тоненьким слоем, правилом протягивают слой по вертикали и диагонали. После перетирают полиуретановой теркой. При работе с гипсовым составом, поверхность заглаживается широким шпателем, также допускается немного смочить поверхность полиуретановой теркой. Известковую штукатурку сразу накидывают, излишки снимают правилом, после удаления маячков перетягивают тонким слоем цементной смеси и перетирают;
Глянцевание (заглаживание) поверхности - Для цементно-песчаных растворов, завершающий этап предполагает перетир или шлифовку. Проводят финишные работы специальной теркой до тех пор, пока поверхность не станет аккуратной.
Количество слоев
Оштукатуривание стен проводится в три этапа, в каждом из которых используется раствор определенной консистенции. И у каждой такой смеси есть свое название – обрызг, грунт и накрывка.
Обрызг
Это сметанообразный раствор, жидковатый.
Его назначение:
- сформировать на стене слой с высокими адгезионными характеристиками;
- закрыть собой большие дефекты стены, например швы между кирпичами, широкие трещины, сколы, выемки.
Готовиться раствор с большим количеством воды. Наносится толщиной в 2-5 мм. Процесс проводится с усилием. То есть смесь набирается в мастерок и набрасывается с силой на обрабатываемую плоскость. Движения должны быть резкими, чтобы скорость наброса создавала давление на дефекты, которые бы заполнялись материалом полностью.
Грунт
Это самый толстый слой – до 5 см. Сама штукатурка – это плотный раствор с малым содержанием воды. Именно его выравнивают по маякам. То есть заполняют смесью пространство между профилями и вытягивают правилом снизу вверх, делая волнообразные движения из стороны в сторону.
Если перепад плоскости стены большой, то грунт наносят в несколько слоев. Но выравнивание поверхности правилом проводят только после того, как материалом будет заполнено все пространство.
Маяки после высыхания грунта удаляют. Оставшиеся на их месте канавки заполняют штукатурным раствором.
Накрывка
Этот слой можно отнести к финишному формированию оштукатуренной стены. После его нанесения поверхность становится максимально ровной и гладкой. Поэтому смесь делают практически жидкой.
Наносят раствор полутеркой, ею же и выравнивают поверхность круговыми движениями, распределяя материал равномерно. Здесь важно правильно приготовить смесь. Толщина нанесения – не более 2 мм.
Каждый предыдущий слой перед нанесением последующего надо хорошо просушить. Нанесенная смесь должна приобрести определенную прочность, чтобы выдержать вес следующего наносимого слоя.
