Что это такое дранка для штукатурки (дрань для стен) и как набить правильно

Чем можно штукатурить?

Состав для отделки можно приготовить самостоятельно. Для штукатурки поверхности используются гипсовые, цементные и известковые основы. В качестве наполнителя берут песок.

Цементно-песчаный состав:

• 3-4 части песка;
• 1 часть цемента;
• вода (количество регулируется самостоятельно, т.е. жидкость добавляют постепенно до получения необходимой консистенции).

Известково-гипсовый раствор:

• 1 часть извести;
• 1 часть песка;
• 2 части песка;
• вода.

Известково-гипсовая штукатурка используется для отделки помещений, в которых невысокий процент влажности.

Известково-цементная смесь:

• 1 часть цемента;
• 1 часть извести;
• 2-5 частей песка (регулируется самостоятельно);
• вода.

Чтобы отделочный материал не вздулся на рабочей поверхности, предварительно необходимо погасить известь. Такая штукатурка не боится повышенной влажности. Чтобы не ждать окончания химической реакции, рекомендуется сразу приобретать уже гашеную известь.

Как набить дрань?

Дрань штукатурная может быть прибита сразу после изготовления пароизоляции. Весь процесс можно разделить на несколько этапов.

Этап 1

Для начала дранка должна быть рассортирована на выходную и простильную дрань.

Простильная дрань (нижний слой) не выдвигает особых требований: полоски должны быть тонкими, допускается небольшая кривизна. Толщина драни не должна быть меньше 3 мм.

Выходная (верхний слой) дранка должна быть гладкой и ровной. Толщина драни должна быть 3-5, а ширина 12-15 см. Это нужно для того, что бы дранка для штукатурки не раскалывалась во время забивки гвоздей.

Этап 2

После того, как рассортировали рейки их нужно смочить перед использованием. Это также поможет уберечь их от растрескивания.

Этап 3

Прибивать дрань начинайте внизу стены и плавно, постепенно переходите вверх.

Этап 4

Дрань штукатурная должна прибиваться под углом 450. Дрань внутреннего слоя крепиться с помощью монтажных гвоздей. Их забивают не по центру, а по краям, что бы облегчить дальнейший демонтаж

Какое должно быть расстояние между рейками?

• Дранка для штукатурки нижнего ряда на стенах – 5 см между рейками;
• Между простильными рядами на потолке – 4 см;
• Если вы создали войлочную пароизоляцию, то между простильными рядами на стенах 2,5 см;
• При аналогичной ситуации на потолке – 2 см;
• Дранка верхнего слоя на стенах требует расстояния между рядами 4 см;
• При выходных рядов дранки на потолке – 3 см.

Этап 5

После того, как простильная дранка для штукатурки прибита, можно приступать к выходным рядам. Дранка верхнего ряда должна быть прибита перпендикулярно нижнему ряду.

Этап 6

Нужно прибить концы рейки двумя гвоздями. Затем прибивайте промежуточные гвозди с промежутком 1-2 планки нижнего ряда.

Этап 7

Рекомендуем во время прибивания верхнего ряда вынимать аккуратно гвозди из дранки нижнего ряда.

Этап 8

Если дранка на концах будет соприкасаться, то оставляйте между ними зазор 2-3 мм. Нельзя накладывать концы дранки друг на друга.

Специфика подготовки деревянных поверхностей

Дранку для штукатурки можно приобрести в строительном магазине или использовать имеющиеся дома рейки. Для выполнения отделочных работ рекомендуется брать максимально ровные и одинаковые по размеру планки. Штукатурка по дранке, которая была сильно деформирована, например из-за влаги, будет толстой. Сделать ее тонкой не получится, т.к. кривизна реек не позволит создать ровную поверхность стены.

Какой материал использовать

Дранка для стен может быть изготовлена из любых пород древесины. Чаще всего стены обивают сосной, елью или осиной. Брус помещают в специальный станок, который с помощью ножей распускает дерево на щепы необходимой толщины и ширины.

После покупки следует провести сортировку планок. Из искривленной драни можно выложить простильный (первый или нижний) слой. Толщина материала должна быть в пределах 3-5 мм, а ширина не более 2-2,5 см. Более широкие и ровные планки накладываются сверху.

Дранку можно выполнить из более толстых и широких реек, но использовать их не рекомендуется из-за того, что дерево интенсивно впитывает влагу. В процессе отделки обрешетка будет брат на себя много воды, что приведет к длительному высыханию поверхности. Другой недостаток толстых реек в том, что при избыточном поглощении влаги планки будут прогибаться.

Для создания деревянной обрешетки дополнительно понадобятся такие инструменты и материалы:

• молоток;
• гвозди (длина до 4 см);
• уровень;
• нож.

Кроме самостоятельного изготовления, можно купить уже готовую конструкцию. Преимущество такой решетки — в экономии времени.

Алгоритм изготовления

Дощечки набиваются по диагонали в 2 ряда. Простильная дрань должна лежать поперек верхнего слоя. Расстояние между планками рекомендуется выдерживать одинаковым. Оно должно равняться ширине 2-3 реек. В большинстве случаев дранка для штукатурки укладывается в 2 слоя, но деревянная обрешетка может и больше (3-4 слоя).

Технология монтажа

Отделка начинается с грунтования деревянной поверхности. Если стена нуждается в утеплителе или шумоподавляющем материале, то следующим слоем прокладывается изоляция. Когда нет дополнительных строительных элементов, к монтажу приступают сразу после высыхания грунтовки.

Первую планку необходимо прибить по углом около 45° (по отношению к полу). Гвоздь вбивают полностью, перпендикулярно стене. Последний крепежный элемент, который находится внизу (в конце) планки, вбивают до половины. Он должен не давать рейке упасть, но полностью фиксировать планку не нужно. Все промежуточные гвозди начинают вбивать под углом так, чтобы острие смотрело вниз, а шляпка — вверх (по направлению рейки).

Такая технология монтажа позволяет постепенно «натягивать» дрань, что обеспечит надежное прилегание обрешетки. Крепежные элементы, вбитые под углом, снижают вероятность отхождения обрешетки от основной стены.

Когда первый слой будет закончен, приступают к набиванию второго. Он выполняется по тому же принципу, что и простильный.

Если была приобретена уже готовая обрешетка, то ее сразу прикладывают к стене, а затем крепят гвоздями или саморезами.

Общая информация

В начале процесса набивают по всей ширине стены дрань простильную, само ее название говорит о том, что она как бы простилает основание, на которое сверху крепится второй слой драни. Прибивают ее под углом в 45° по отношению к полу. На эти цели идут кривые, узкие плашки, их толщина должна быть не меньше 3 мм. Меньшая толщина драни будет препятствовать сцеплению раствора с драницей.

Второй слой (выходная дрань) набивается также под углом в 45° по отношению к полу, но в другую сторону. По отношению друг к другу дрань расположена перпендикулярно, под 90°.

Расстояние между плашками составляет 45 см. Такое же расстояние соблюдается и во втором ряду. Так получается своеобразная сетка из деревянной драни. Ячейки будут размером 45х45, что придает жесткость всей конструкции и скрепляет ее.

Второй слой состоит из плашек ровных и более толстых, но не больше 5 мм. Ширина должна составлять 15-20 мм. Размеры нужно соблюдать, так как плашки шириной меньше 10 мм при забивании обычно раскалываются, а ширина больше 20 мм приводит к тому, что они выгибаются от влаги, не успевая просыхать.

Штукатурные смеси для деревянных поверхностей

Можно купить уже готовую смесь для штукатурки деревянных поверхностей. Если отделочный материал сыпучий, то его необходимо будет смешать с водой (пропорции указываются производителем) и можно приступать к работе. Также есть возможность приобрести штукатурку, которая сразу используется после вскрытия тары.

Для работы по дереву подходят такие штукатурки:

• Ферозит;
• Мастер техногипс;
• Rigips Изогипс;
• Baumit Manu;
• Kreisel Nanofix;
• Knauf Rotband.

Алгоритм изготовления

Итак, чтобы обеспечить надежную адгезию штукатурной смеси с древесной поверхностью, последнюю необходимо предварительно подготовить, набив на нее своеобразный фиксатор – штукатурную дрань.

Чтобы подготовить дранку самостоятельно, понадобятся следующие инструменты:

• дрань;
• нож с острым лезвием;
• уровень строительный;
• гвозди длиной от 2 до 4 см, 1 – 1.8 мм в диаметр;
• молоток.

Дранка накладывается двумя слоями. Первый – простильный, из тонковатых (до 3 мм) и неровных реек, размещенных к стеновой поверхности под острым углом по отношению к полу с шагом в пятьдесят сантиметров. Второй слой – выходной, и для него выбирают более ровные планки. Монтаж их выполняется тоже под уклоном в сорок пять градусов, но в противоположную сторону. Набитые крестообразно, рейки формируют ячеистую сетку.

Обращаем внимание, что дрань толщиной в 1 см может раскалываться гвоздями. Кроме того, она прогибается под штукатурным слоем, потому что не успевает просыхать.

Штукатурка деревянных стен

Набивка драни

До начала набивки или плетения щитов дрань сортируют на простильную (для набивки нижних, простильных рядов) и выходную (для набивки верхних, выходных рядов). Отсортированную дрань укладывают отдельными пачками.

Простильную дрань укладывают первым слоем на деревянную стену. Для этого используют кривую и узкую дрань толщиной не менее 3 мм, благодаря чему между дранью и поверхностью создаются пустоты, под которые попадает наносимый раствор и прочно сцепляется с набитой выходной дранью. При более тонкой драни сцепление штукатурного раствора с поверхностью оказывается недостаточным.

Для выходного ряда отбирают прямую, ровную, толстую (не более 5 мм) дрань шириной 15 — 20 мм. так как дрань уже 10 мм при забивании в нее гвоздей колется, а шире 20 мм коробится и разрывает штукатурку. Если все стены, перегородки и потолки деревянные, то набивку драни начинают с низа стен. Дойдя до верха, переходят к набивке драни на потолке.

Ряды простильной и выходной драни располагают под углом 90 градусов один к другому, а по отношению к полу — под углам 45 г. Расположение драны под углом 45 г. по отношению к доскам дополнительно скрепляет их и придает им жесткость. Между драницами простильного и выходного рядов согласно СНиП необходимо выдерживать расстояние 45 мм, чтобы образовались ячейки 45Х45 мм. При набивке простильной драни ее только наживляют посередине одним монтажным гвоздем или по краям двумя гвоздями. Забивают их слегка, чтобы они только могли удержать дрань. Набив по высоте один-два ряда простильной драни на стенах и полностью на потолках, приступают к набивке выходной драни. Сначала каждую выходную драннцу полностью прибивают двумя гвоздями только по концам. Один из гвоздей забивают прямо, а второй с натяжкой под углом 45 градусов, направляя при этом острие гвоздя в сторону конца драни. Этим гвоздем драница туго натягивается. Затем вбивают промежуточные гвозди: на стенах через две простильные драницы в третью, а на потолках — через одну.

Штукатурка деревянных стен

1. Расположение драни.
2. Образование зазора между дранью.
3. Зацепление раствора за дрань.
4. Простильная дрань
5. Выходная дрань
6. Зазор между дранью и поверхностью.
7. Штукатурка.

Концы наращиваемых драниц соединяют не впритык, а с зазором в 2 — 3 мм. Соединение впритык без зазора при намокании приводит к короблению концов драни и вспучиванию, что вызывает разрыв штукатурки. На потолке дрань набивают так же, как и на стенах. Сначала на весь потолок набивают простильную дрань, а затем выходную. Выходную дрань располагают к простильной также под углом 90 градусов. Забивать гвозди следует быстро, с двух ударов, вставляя их только по центру драницы.