Установка маяков для штукатурки стен своими руками: технология

Установка маяков для штукатурки стен представляется начинающим едва ли не самым трудным и непонятным делом. И, хотя выставление маяков – дело ответственное, однако, его не слишком сложно освоить и выполнить своими руками. Новичку нужно разобраться с тонкостями проведения разметки и создания вспомогательной плоскости, после чего остальные работы уже не будут такими загадочными.

Как выставить маяки под штукатурку

Новичок, приступая к выравниванию стен, плохо себе представляет, как установить маяки, с каким шагом располагать, чем крепить направляющие профили к стенной поверхности. К выставлению маяков под штукатурку нужно отнестись серьёзно, так как только правильно выставленные направляющие позволят достичь требующейся ровности стен. Неправильно установленный маячок (криво или недостаточно зафиксированный) становится причиной брака.

Поговорим о том, какой шаг маячков выбрать. Расстояние между планками следует выбирать, руководствуясь длиной правила, которым вы будете выравнивать штукатурную смесь. Начинающим лучше пользоваться инструментом небольшой длины (до 1.5 м). С таким правилом проще и легче управляться.

Поскольку правило при выравнивании опирают и двигают по маячкам, максимальный шаг направляющих устанавливают меньше, чем длина планки правила на 20 см (до 1.3 м). Минимальный шаг может быть любым, чаще всего это – 0.8 м. Отстояние крайних направляющих от внутренних углов – 10-30 см. От дверных или от оконных проёмов отступают при установке маячков по 0.1-0.15 м.

Основные этапы выставления маячков для выравнивания стен:

выполняют разметку поверхности выравниваемой конструкции;
устанавливают ориентиры для крайних маячков;
на небольшом расстоянии от выравниваемой поверхности, используя уровни, отвес или лазерный нивелир, создают с помощью шнурков (нитей, лучей света) вспомогательную строго вертикальную плоскость;
выполняют промеры отклонений стенной поверхности от вспомогательной плоскости, находят «нулевую точку» – место, где поверхность наиболее выступает;
производят коррекцию вспомогательной плоскости, принимая её возвышение над нулевой точкой на толщину h штукатурного слоя;
устанавливают поочередно два крайних маячковых профиля соответственно положению скорректированной вспомогательной плоскости;
устанавливают промежуточные профили, проверяя их положение по крайним направляющим;
грунтуют растворную часть маячков (ляпки или растворные дорожки).

Монтаж маяков с отвесом.

Порядок выполнения работ такой-же, как с пузырьковым уровнем. При помощи отвеса выставляются вертикальные линии в одной или двух плоскостях. Две плоскости нужны например при установке дверей, столбов… Нам нужна только одна плоскость. На месте предполагаемого маяка начертим линию по отвесу. Просверлим отверстия сверху и снизу. Прикрутим шурупы. Над верхним шурупом сверлим ещё одно дополнительное отверстие. Прикручиваем длинный шуруп, крепим к нему отвес. Когда отвес перестанет болтаться, возьмём рулетку с отвёрткой. Открутив или закрутив саморез, устанавливаем одинаковое расстояние от нити отвеса до обоих шурупов.

Остальные шурупы этой линии выставляем по правилу. Таким методом выравниваем саморезы только на крайних линиях. Все остальные саморезы выравниваются точно так-же, как с пузырьковым уровнем.

Как выставить маяки под штукатурку стен без лазерного уровня

Здесь главное – правильно выставить профили маяков под штукатурку.

Как и всякая монтажная технология, установка маяков для штукатурки стен включает в себя разметку участка с последующим выставлением и креплением профилей к поверхности.

До появления лазерного нивелира для разметки штукатуры пользовались отвесом и линейкой, забивая в стену гвозди, шляпки которых, выставляемые в одной вертикальной плоскости, служили ориентиром. Кроме отвеса для проверки вертикальности используют строительный уровень.

Чтобы установить маяки для штукатурки стен, часто пользуются двумя основными способами разметки:

обычной разметка;
метод «паука».

Способы разметки маяков

Обычная разметка

Рассмотрим, как выставить маяки обычным способом. Понадобится уровень, капроновая нить. Наша задача – создать строго вертикальную вспомогательную плоскость, отстоящую от «нулевой» точки (см. галерею ниже) на минимальном расстоянии (h) – толщину раствора. Для разных штукатурных растворов h своё (обычно указано на упаковке сухой смеси, как минимальная толщина).

С учётом того, что маячковые профили уже имеют свою высоту b (мм), образуемая шляпками саморезов, вспомогательная плоскость должна возвышаться над нулевой точкой на (h – b) мм.

Отступаем от угла помещения 10 см, от потолка 15-20 см (точка А). Аналогично с другой стороны стены намечаем точку (В). В обеих точках устанавливаем по саморезу, выступающему над стеной на 3-5 см.
К первому саморезу привязываем отвес, под нитью отмечаем две новые точки (А1 и А2): первую на расстоянии 0.15-0.2 м от пола, вторую – посередине между А и А1. Вкручиваем саморезы. Аналогично размечаем точки В1 и В2 и устанавливаем ещё два самореза.
На этом этапе нужно все шляпки выставить в одной плоскости. Для этого шнурок отвеса, привязанный к верхнему саморезу пропускаем над шляпкой, а нижележащие саморезы ввинчиваем или вывинчиваем так, чтобы их шляпки касались шнурка, проходящего над ними. Аналогично поступаем с саморезами другой стороны.
Между противостоящими саморезами натягиваем горизонтальную леску (шнурок), пропуская её над шляпками. Соединяем леской и диагонали (А-В1 и А1-В). При правильной установке метизов лески диагоналей будут соприкасаться посередине.
Намечаем точки С и D (в 10 см к центру от А и В под горизонтальной леской). Устанавливаем ещё по саморезу с примыкающими к леске шляпками (для удобства между саморезами чертим маркером линии). Замерив расстояние СD, делим его на отрезки длиной от 100 до 150 см (расстояние между маячками). Устанавливаем метизы, ориентируясь на леску.
Для всех новых саморезов, повторяя вышеописанные операции, устанавливаем по паре нижних на линиях маячков.
Полученная в результате вертикальная плоскость позволяет выявить самую выступающую точку стены (нулевую), которую определяют путём промера расстояний от стены до образованной лесками плоскости.
Если между нулевой точкой и вертикальной плоскостью расстояние больше h или h-b, корректируем расположение плоскости, завинчивая или выкручивая метизы на одинаковое расстояние.

Отметка точек А1 и А2

Установка самореза

Натягивание шнурка

Отметка точек С и D

Определение нулевой точки

Если для крепления маяков используют клипсы, то учитывают ещё и толщину клипсовой пластинки.

Синхронно завинчивать и вывинчивать саморезы не сложно. Достаточно закручивать, либо выкручивать их на одинаковое количество оборотов, ведь шаг резьбы саморезов одинаков.

Разметка по методу паука

Установка планок маяков для штукатурки стен выполняется еще одним способом – методом «паука». Название возникло из-за применения четырёх (двух горизонтальных, двух вертикальных) натянутых нитей. Впрочем, если всё делать тщательно, достигается высокая точность. Метод поможет выявить оптимальную для выравнивания толщину покрытия, значит, расход штукатурки по маякам будет минимальным.

Отступив от углов стены (и от потолка) 15 и (5) см, отмечают точки, просверливают в них отверстие, затем, вставив по дюбелю, отвёрткой вкручивают 2 самореза так, чтобы шляпки возвышались над стеной на 5 см.
Теперь нужно при помощи отвеса отметить над стене в 5 см от пола место для установки ещё двух саморезов (строго вертикально, под верхними). Высверливают отверстия, в которых устанавливают самонарезающие шурупы, выступающие от стены также на 5 см.
На расстоянии 2 см от поверхности стены на верхние саморезы привязывают капроновую нитку. С помощью отвеса замечают на нижних саморезах места, где нужно привязать капроновую нить, идущую сверху, так, чтобы она была строго вертикальной. В этих местах привязывают концы нитей с натяжением.
К двум нитям, натянутым вертикально, привязывают пару горизонтальных ниток так, чтобы можно было их перемещать. Двигая горизонтальные нити вдоль стены, выявляют кривизну поверхности, максимально выступающую (нулевую точку), а также заваливается ли стена и в какую сторону.
Если расстояние от нулевой точки до горизонтальной нити больше минимально возможного для выбранной штукатурки толщины слоя (h при маяках из раствора, или h-b – в случае применения стандартных профилей, где b – высота полки маячкового профиля), саморезы ввинчивают в стену глубже на одинаковое расстояние, добиваясь, чтобы над нулевой точкой горизонтальная нить отстояла на величину h (или h-b). Если нулевая точка выпирает за вертикальную плоскость, образованную нитями, выступающий участок срубают, либо вывинчивают все саморезы на одинаковое расстояние.
По созданной вертикальной нулевой плоскости выставляют под каждой нитью по 3-5 саморезов, шляпки которых касаются нитей.

Установка 2 саморезов

Разметка места под саморезы с помощью отвеса

Крепление горизонтальной нити

Установка саморезов под ниткой

Выставить промежуточные маячные профили по двум точно сориентированным линиям уже не сложно. Ставить маячки в промежутке можно под натянутыми горизонтально нитями. С этим справится любой новичок.

Маяки на саморезах для стяжки

В основном процесс отличается на стадии подготовки — надо определить уровень стяжки и отбить его на стенах. При определении толщины стоит помнить, что минимальный слой раствора на полу должен быть не менее 3 см. В противном случае велика вероятность того, что бетон начнет трескаться.

После того как определились с уровнем стяжки, ставят отметку на одной из стен. Далее при помощи электронного уровня (установить в режим горизонтальной плоскости) или водяного переносят отметку на все стены, соединяют их линиями. Далее на этих отметках устанавливают саморезы, к ним привязывают бечевки и приступают к установке и выравниванию саморезов на полу.

Как выставить маяки на саморезах для стяжки

Количество маяков для стяжки пола определяется точно также: исходя из длинны правила: его длина минус 20-30 см. Располагают маячные планки перпендикулярно той стене, в которой расположены входные двери.

После того, как все саморезы установлены и выставлены в единой плоскости, возле них также накладывают кучки раствора. Но не того, который будет применяться для стяжки, а того, который быстрее схватывается — можно туже штукатурку на основе алебастра. Далее надо выставить маяки точно также как и для стен: вдавливаем до шляпок, проверяем уровень.

Как выставить маяки под штукатурку стен лазерным уровнем

Из современных средств для разметки применяют лазерный уровень. Выставить маяки под штукатурку стен, применяя его, гораздо быстрее и проще. Можно также с помощью лазерного уровня задать прямой угол между примыкающими стенами. Понадобится правило длиной на 5-10 см менее высоты стенки. Прибор располагают перпендикулярно к стенке около угла (при короткой стене) либо посередине (при большой длине оштукатуриваемой поверхности).

Устанавливаем лазерный уровень как можно ближе к стене (3-4 см) так, чтобы создаваемая его лучом плоскость была параллельна обрабатываемой и перпендикулярна соседней, уже оштукатуренной стенке. Отмечаем карандашом места, где проходят линии света, чтобы можно было при сбивке поставить прибор на том же месте. С помощью металлического угольника производим замеры отклонения стенной поверхности от образованной лучом плоскости, записывая результаты на поверхности или в блокнот.

Выявив нулевую точку, помечаем её крестиком, замеряем или вычисляем расстояние от световой плоскости до будущей поверхности. Допустим, от нулевой точки до луча 25 мм, слой штукатурки – 10 мм, высота маячкового профиля – 6 мм. Вычисляем минимальное расстояние между плоскостью луча и верхом рёбер маячков: 25 – 10 = 15 мм (см. рис.).
Для разметки правила в трёх местах приклеиваем на его плоскость малярный скотч, на который наносим метку, отстоящую от рабочего края на 15 мм (либо чертим прямо на правиле линию, отстоящую от края на 15 мм). По этой метке должен проходить луч при установке правила на ребро выставляемого маячка.
Наносим на стены линии установки маяков. Накидываем вдоль самой дальней от нивелира линии ляпки раствора. Устанавливаем планку профиля, немного вдавив в раствор.
Устанавливаем правило ребром на ребро профиля и прижимаем инструментом профиль к стене так, чтобы лазерный луч совпадал с метками на скотче.
Отставляем правило, убираем излишки раствора, очищаем шпателем верх маячка, чтобы рабочая поверхность была чистой и ровной.
Устанавливаем следующие профили аналогичным способом, последовательно приближаясь к нивелиру.

Нулевая линия

Прикладывание привило к маяку

Совмещение линии на правиле и луча лазера

Удаление излишек раствора

Установка маяка на раствор
Разметка маяков делается лазерным уровнем в несколько раз быстрее, чем другие виды разметки.

Где нужен угол 90 градусов между стенами

Углы под 90 градусов в основном везде по квартире не выводятся. В эконом-ремонтах, да и в большинстве евро-ремонтах, выведенные в 90 градусов углы необходимы лишь в двух местах:

в том углу, где будет висеть/стоять кухонная мебель,
и в ванной комнате, где будет стоять сама ванна, в двух смежных углах (или в одном, если душевая кабина стоит в углу). Или по всем 4-м углам ванной, поскольку там будут стоять раковина, стиральная машина и т.п.

В остальных случаях — всё на желание заказчика или человека, осуществляющего ремонт своими силами.

Виды штукатурных маяков

В качестве направляющих при выравнивании стен ставят маяки, изготовленные из разного материала.

Это могут быть:

растворные (изготовленные из раствора дорожки, верхняя грань которых служит направляющей);
металлические профили (из алюминия или оцинкованной стали);
пластиковые профили (недостаток – легко гнутся);
деревянные рейки (применяют редко, крепятся на месте гвоздями);
струны.

Виды маяков

Все типы маячков обладают достоинствами и недостатками. Не рекомендуется оставлять выполненные из металла маяки в штукатурке, их извлекают после схватывания состава. Оставленные профили со временем коррозируют, становясь причиной выступания ржавых пятен. Деревянные рейки способны набухать и коробиться от влаги. Пластиковые профили слишком легко деформируются, поэтому их труднее устанавливать точно и фиксировать.

Кроме Т-образных маячковых профилей производятся Л-образные. Их устанавливают на оштукатуриваемые выступающие углы. После выравнивания Л-образные профили оставляют в толще отделки.

Металлические маячки бывают длиной 3 или 6 м. Их нарезают по размеру перед установкой.

Установка маячковых профилей на штукатурную смесь

По крайней левой маячковой линии с шагом 0,4-0,6 м наносятся лепёшки раствора таким образом, чтобы их уровень был выше намеченной контрольной плоскости. Отрезанный по размеру профиль заводится под шнуры и слегка прижимается к лепёшкам до фиксации. Затем к устанавливаемому маяку прикладывают продольно правИло с пузырьковым уровнем и равномерным надавливанием утапливают его в раствор до необходимого уровня. Если из-за чрезмерного усилия маяк опустился ниже, чем следует, под профиль в местах его опирания на лепёшки добавляют раствор.

По окончании операции ту же процедуру выполняют на маяковой линии у правого угла стены.

Новичкам для облегчения контроля рекомендуется натянуть между вертикальными шнурами горизонтальную нить, которую можно двигать по ним вверх-вниз. После этого линейные маяки устанавливают по промежуточным маячным линиям, контролируя положение профилей с помощью подвижной нити.

Подготовка поверхности стен

Перед тем, как ставить маяки для штукатурки, выравниваемую поверхность подготавливают. Избавляются от негодного старого покрытия, пятен, очагов плесени, лишних металлических деталей. Трещины и отколы ремонтируют. Бетонные гладкие поверхности покрывают насечками, в кладке расшивают швы на глубину до 10 мм.

Подробно о штукатурке стен из разных материалов:

Штукатурке кирпичных стен.
Стен из бетона.
Штукатурки по дереву.

Удаляют с поверхности пыль, высушивают, основание обязательно грунтуют и, после высушивания, армируют (если необходимо).

Монтаж маячков

После высыхания грунтовки можно ставить маяки маячковые рейки. В большинстве каталогов строительных материалов их также можно найти как маячковый профиль «ПМ 23х6». «23» это ширина основания, «6» высота маяка в мм. Если вы оштукатуриваете большие выступы, маяк можно взять и на 10 мм. Рейки в стандарте имеют 3 м высоты.

Установка маяка производится в вертикальном положении. Рейку к стене крепят на алебастр, размещая строительный гипс в нескольких точках по вертикали для одного маяка.

Расстановка маячковых реек начинается с закрепления на стене двух реек в противоположных концах одной стены. Для этого:

Смешиваем с водой незначительное количество гипса;
Наносим смесь на стену в нескольких точках по вертикали в месте предполагаемого крепления маяка;
Сразу же крепим маяк на алебастр.

Ровность маячков, их вертикальность и горизонтальность следует проверить с помощью строительного уровня.

Эти работы производятся в темпе, но не спеша. Если вы выполняете оштукатуривание самостоятельно, не имея большого опыта в отделочных работах, нужно быть особо аккуратным.

Итак, вы закрепили два маяка на противоположных концах стены. Точки крепления друг от друга должны идти на расстоянии не большем чем в 50 см. Если профиль вы устанавливаете не на кирпич, а, скажем, на гипсоплиту, крепить можете на обычные саморезы, слегка поджимая их так, чтобы маяк не гнулся. Между двумя установленными маяками натягиваются две параллельные нити, вверху и внизу.

Остальные центровые маяки необходимо установить следующим образом: верх каждого профиля после установки должен слегка касаться протянутой вами нити. Расстояние между профилями определяется, исходя из параметров инструмента для оштукатуривания, который вы собираетесь использовать. Если вы работаете правилом с длиной 2 метра, то между маяками должно быть пространство в 180 см шириной.

На этом процесс подготовки к оштукатуриванию завершен.

Установка маяков для штукатурки стен разными способами

При установке главное – надёжно зафиксировать маячные профили на стене. Чтобы надёжно, быстро и точно установить маяк на стену, применяют готовые или изготавливаемые своими руками крепёжные элементы, например, ушастики, клипсы. Часто установка маяков для штукатурки стен производится на раствор.

Чтобы раствор, на который были установлены профили, не послужил ускорителем кристаллизации наносимого при оштукатуривании штукатурного состава, ляпки после установки маячков покрывают грунтовкой.

Монтаж на штукатурный раствор или плиточный клей

Разбираем, как выставляют маяки, когда ведут их монтаж и фиксируют с помощью штукатурной смеси. Если устанавливать профиль сразу на саморезные шляпки, он может в процессе фиксации крутиться, отклоняясь от правильного положения. Поэтому вокруг метизов шпателем выкладывают горки штукатурного состава выступающие над шляпками.

Из горок формируют круглые или прямоугольные «тумбочки» – марки, верх срезают вдоль вспомогательной вертикальной плоскости на высоте шляпок. На таких затвердевших тумбочках выставлять маяки под штукатурку и закреплять штукатурной смесью или плиточным клеем много проще.

После установки штукатурных маяков на марки фиксируют положение профилей между ними. Тут могут пригодиться кусочки нарезанного гипсокартона, из которых можно изготовить марку нужной высоты, склеивая кусочки раствором или клеевой массой. Если же маячковые профили расположены близко к поверхности основания, достаточно подложить под них в нужных местах растворную смесь.

Установка маяков без раствора

Поскольку наша задача – надёжная установка маяков с защитой от смещения в процессе оштукатуривания, нужно быстрое прочное крепление профилей к саморезам. Для этого придумано несколько видов крепежа.

Устанавливать маяки на метизы можно, используя:

клипсы;
креммеры;
ушастики;
умки;
самодельные скобки, изготовленные из выпрямленных и нарезанных маячковых профилей.

Достоинство такого крепления – быстрота установки, отсутствие необходимости ожидать, когда затвердеет штукатурная смесь. Другими словами, достаточно поставить маячковый профиль и закрепить фиксирующими деталями на саморезы, и, практически сразу после установки можно приступать к оштукатуриванию. Маячковые профили, установленные на стены, уже не сместятся.

Недостаток такого крепежа по сравнению с креплением на штукатурную смесь – требуется установка дополнительных метизов, а также приобретение фиксаторов.

Маяки из раствора

Можно изготовить самостоятельно маячки для выравнивания стен, используя штукатурный состав, например, гипсовый или цементный. Такие дорожки, выполненные из того же штукатурного состава, что будет применён для последующего оштукатуривания, удалять не нужно.

Самый простой и быстрый способ предлагает Андрей Шайтер.

Для изготовления направляющих из раствора используется только правило, шпатель и кельма. Предварительно на стенке размечаются оси маячков, с помощью лазерного прибора находится нулевая точка, выставляется вспомогательная плоскость, на правиле делаются отметки. Перед началом работы готовят вязкий эластичный раствор.

Пошаговое изготовление растворного маячка по методу Шайтера:

правило устанавливают на ребро (фиксируют в этом положении на подмостях);
кельмой на верхнюю грань правила накладывают раствор;
прикладывают правильную планку раствором к стенке, прижимая до тех пор, пока линия на правиле и луч лазера не совместятся;
с помощью прямоугольника кельмы корректируют угол примыкания планки правила к стене (добиваются образования перпендикуляра);
шпателем излишки раствора убирают с обеих сторон от инструмента;
с помощью х/б нити отрезают грань правила от созданной растворной дорожки, правило снимают;
дают раствору подсохнуть сутки, после чего слегка проходят по верху маячка бруском с наждачкой.

Фиксация правило на подмостях

Нанесение раствора

Корректировка угла примыкания

Совмещение линии на правиле и луча лазера

Отрезание правило от дорожки

Данным способом создаются растворные дорожки шириной 2 см. Выполненные из гипса, они за сутки просыхают и становятся пригодны для оштукатуривания. При изготовлении рекомендовано упирать нижний конец (пятку) рейки инструмента на деревянный клинышек, чтобы избежать смещения планки при обрезании нитью.

Несколько сложнее другой способ изготовления растворных направляющих и контроля вертикальности их по уровню.

На предварительно установленные саморезы к стенке (перпендикулярно, на ребро) приставляют планку правила.
Промежуток между планкой и стенкой заполняют раствором (без пропусков).
Шпателем продольно снимают излишки штукатурного состава с двух сторон.
Аккуратно постукивая, смещают правило вдоль оси маячка, а затем снимают с образовавшейся дорожки.

Начинаем разметку от первой стены

Первым делом проверим нашу первую стену на вертикаль и плоскость. Если выравниваем 2 угла, то это стена, параллельная ванне, если выравниваем 4 угла (всю площадь), то стена с проёмом. Если стена завалена, её нужно будет выровнять первым делом, но не торопитесь, ведь мы ещё не проверили всю площадь.

Рекомендую: Как сделать песочницу своими руками

Для начала просто отобьём ровную линию параллельно первой стене, максимально приближённую к ней.

Проведём первую линию, параллельно первой стены

Далее между первой стеной и второй стеной установим угольник одной гранью параллельно первой линии, а на вторую грань угольника накладываем прави́ло. Совмещаем грань прави́ла и угольника, тем самым «удлинняя» наш угольник. Чертим линию на полу до конца стены максимально приближённую к стене. Регулируем и совмещаем наш увеличенный угольник так что бы:

линия была ровной,
расстояние до стены минимальным,
вторая грань угольника была параллельна первой линии.

Так получаем первый прямой угол.

От первой линии отобьём вторую, перпендикулярную ей

Далее идём на следующий угол, до которого мы чертили линию, и совмещаем угольник одной гранью параллельно второй линии. Повторяем процедуру с правилом (совмещаем его с угольником) и чертим третью линию перпендикулярную второй, опять же максимально приближённую к стене.

Тут требуется некоторая сноровка, чтобы совмещать прави́ло, угольник и делать прямой угол с линиями, максимально приближёнными к стене (это делается для того, что бы при штукатурке «не съесть» лишнее пространство). Если прави́ла не хватает, дочерчиваем до куда хватает, переставляем прави́ло, совмещая его с линией, и проводим её до конца стены.

Чертим третью линию перпендикулярную второй

Чертим четвёртую линию, по аналогии. В итоге у нас должен получится начерченный на полу прямоугольник

внутри нашего помещения. Проверяем его по первой грани — по стене с проёмом, так же, прикладывая угольник и правило.

Проверяем по 1-й грани полученный прямоугольник

Если всё ровно, можно немного расслабиться. Если нет, повторяем процедуру и/или смотрим где ошиблись.

Материалы и инструменты

Чтобы штукатурить выравнивающими составами и грунтовать, пользуются обычными штукатурными инструментами.

Для установки маячков понадобятся:

отвес (лазерный нивелир или строительный уровень);
шнурок капроновый;
набор дюбелей и саморезов (длина последних зависит от толщины выравнивающего слоя);
шпатель и кельма;
маркер или карандаш для разметки;
трапециевидное правило (на 10 см короче высоты выравниваемой стенки);
емкость для раствора;
отвёртка (для саморезов);
ножницы по металлу (нужны, чтобы нарезать профиль кусочками для изготовления крепёжных элементов);
перфоратор;
стамеска и пассатижи для извлечения металлических направляющих;
малярный скотч.

Установка маяков для штукатурки стен может потребовать приобретения маячковых профилей, достаточного количества саморезов (разной длины). В случае изготовления растворных дорожек или крепления на раствор направляющих, понадобится запастись сухой штукатурной смесью или компонентами для приготовления состава.

Подготовительный процесс

В процессе работы вам пригодятся следующие инструменты:

шпатель и кельма;
строительный уровень;
дрель для размешивания раствора и перфоратор;
2 правила: длина одного чуть меньше высоты стены, второе более короткое, для разравнивания штукатурки;
емкость для разведения раствора.

Произведите осмотр стен для выявления выступающих участков. Различные отслоения старого покрытия в виде штукатурки или краски удаляются с помощью зубила. Также надо избавиться от наплывов раствора. Перед началом работ поверхность стен обрабатывается грунтовкой для улучшения адгезии со штукатуркой.

Существует два распространенных способа, чтобы правильно выставить маяки под штукатурку: монтаж осуществляют с помощью креплений или применяют раствор. Каковы особенности процесса, рассмотрим подробно.

Правила штукатурки по маякам

Выравнивание стенок оштукатуриванием выполняют, следуя выработанным веками правилам.

Штукатурка не должна быть прочнее, чем материал основания. Во время твердения и набора прочности, в составе возникают внутренние напряжения, которые для слабого основания могут оказаться разрушительными.
Поверхность основания необходимо тщательно подготовить перед оштукатуриванием. Любая небрежность приведёт к появлению трещин, отслоению штукатурного слоя либо к проступанию пятен, высолов и других дефектов штукатурки.
Нанесение грунтовки на ляпки, метки из раствора, растворные дорожки обязательно.
Выставлять маяки под штукатурку лучше не спеша, особенно следя за точностью геометрических построений.
Раствор при оштукатуривании наносят равномерно, накидывая без оставления промежутков.
Полосу между направляющими оштукатуривают небольшими участками, так как в противном варианте на правиле собирается слишком много избыточного раствора. Это может стать причиной деформации инструмента.
Опирать правило на направляющие нужно лишь с небольшим нажатием, чтобы не повредить вершинки профилей.
После выравнивания правилом смеси снизу-вверх выполняют одно выравнивание в обратном направлении, чем обеспечивается закрепление смеси на стене и предотвращается сползание состава.
Профили удаляют до набора штукатуркой прочности.
Образовавшиеся канавки заполняют раствором более вязким, чем при оштукатуривании.
Если оштукатуривание выполняют гипсом, то излишки либо сразу накидывают на стену там, где смеси недостаёт, либо скидывают в отдельную ёмкость. Гипсовый состав, уже побывавший на стене, способен вызвать мгновенное схватывание свежеприготовленного раствора, став центром кристаллизации.

Из всего вышеизложенного ясно, что правильная установка крайних направляющих становится основанием правильной выставки промежуточных маяков для штукатурки стен своими руками. Успешно справившись с началом разметочных работ, новички обычно входят во вкус и работают с большим удовольствием, ведь результат – идеально выдержанная геометрия – вдохновляет.

Как вывести углы в ванной: все углы 90 градусов или только два

Теперь, когда мы знаем что нам грозит, можно попробовать сделать разметку под 2 угла и посмотреть, что нам грозит в этом случае. Делаем всё тоже самое, только за основную, первую стену берём противоположную проёму (стену, параллельную ванне).

Прочерчиваем линию параллельно первой стены.
Выставляем угольник и прави́ло по двум углам.
Прочерчиваем линии к стене с проёмом.

Смотрим, что получится, если выровнять 2 угла

Вот что получилось. Стену с проёмом и стену напротив мы выводим только в вертикаль и 2 угла по 90 градусов, там где ванна. Расход штукатурки и трудозатрат меньше. Углы примыкающие к стене с проёмом получаются не такие страшные. Зазор если и есть, то он небольшой.

Определяемся с углами

Определимся будем выводить прямые углы только там, где ванна или во всех углах. Обращаем внимание на другую сторону стены, которая в коридоре. Если стена с проёмом завалена, то со второй стороны стены нужно будет так же выполнить штукатурку и вывести её в вертикаль, иначе не получится ровно установится дверь.

Рекомендую: Как собрать каркас из профиля в углу, чтобы закрыть трубы стояков?

Важный момент

, если начинать от стены с ванной, то углы со стеной с проёмом вывести уже не получится, т.к. начиная от стены с ванной, все неровности «выползут» на стену с проёмом и может оказаться так, что с одного края проёма толщина стены будет 10 см, а с другой все 15 см. И как в такой проём устанавливать дверь, совершенно не понятно…

Выравнивать стены нужно начинать от стены с проёмом, если выравниваете все углы, а если только два угла, то первой выравнивается стена параллельная ванне.

Немного о выборе материала

Для выравнивания стен используются различные виды штукатурных растворов. Каждый из них имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при его выборе.

Вид штукатурки	Основные компоненты	Преимущества	Недостатки
Гипсовая	Гипс и известь	Экономный расход, простота нанесения Хорошо сохраняет тепло Используется на различных основаниях Удобна под покраску	Мягкость Низкая устойчивость к повреждениям Высокая способность влагопоглощения
Цементная и цементно-известковая	Цемент, известь, песок	Эффектна при оформлении помещений с повышенной влажностью Высокая устойчивость к механическим повреждениям Наиболее эффективны под плитку и обои	В сухих помещениях быстро растрескиваются и осыпаются Реагируют на перепады температуры Низкая устойчивость с повреждениям
Глиняная	Глина, песок	Экологически чистая, применяется редко Высокая воздухопроницаемость Создает здоровый климат в помещении Устойчива к грибкам и плесени Не вызывает аллергических реакций	Очень тяжелая Поглощает и сохраняет запахи, в том числе и неприятные

Каждая смесь для выравнивания имеет свои особенности

Подготовительные работы по выравниванию стен

Прежде чем начинать выравнивать стены по маякам с помощью штукатурки, рабочую поверхность необходимо подготовить.

Сперва удаляются обои, плитка, краска и любое другое декоративное покрытие. Если стены заштукатурены, лучше всего будет счистить старый слой полностью. В случае, когда снимать всю штукатурку не планируется, нужно выявить и зачистить рыхлые и вздувшиеся места. После этого нужно очистить стену от пыли и остатков строительного мусора, для этого можно воспользоваться веником или пылесосом.

Если стена сильно повреждена, в ней имеются глубокие впадины или, наоборот, бугры, необходимо провести черновое выравнивание. Для этого вам понадобятся штукатурка, которой закрываются все углубления, и молоток для сбивания выпуклых участков. Перед тем как наносить на стену слой штукатурки, это место обрабатывается грунтовкой.

После чернового выравнивания стену следует еще раз очистить от пыли, а затем полностью покрыть слоем грунтовки. Это делается для того, чтобы обеспечить лучшее сцепление штукатурки с поверхностью стены и защиты ее от влаги.

Устройство кирпичных маяков

О приспособлениях мы немного рассказали, теперь речь пойдёт о том, как устраивают штрабы, и как кладут кирпич по маякам.

Что вообще представляет собой кирпичная штраба наклонного типа? Это фрагмент кладки, боковые грани которой не вертикальные, а представляют собой лесенку из наполовину выпущенных кирпичей.

Такие элементы нужны не только в качестве ориентира, но и для стыкования кладки в том случае, когда стена возводится по частям. Возводить стену сразу по всей длине, конечно, лучше, но это возможно только в том случае, когда работает большая бригада, между звеньями которой распределены делянки.
Когда стена длинная, и на ней работает всего один или два каменщика, то им неудобно постоянно переходить с одного места на другое. Тем более что по ходу кладки приходится ещё и обходить проёмы. Чтобы не терять время, бывает гораздо проще управиться сначала на одной делянке, а потом перейти к другому участку.

Штраба наклонная

Лесенка в штрабе, даёт возможность качественно выполнить перевязку двух фрагментов кладки. Высота стандартной штрабы, обычно не превышает шести рядов кирпичей – во всяком случае, для новичков этого вполне достаточно. Ориентируясь по причалке, натянутой между маяками, завершают кладку по всей длине стены на высоту штрабы, после чего опять приступают к выкладке маяков.

Отметим, что каменщики высокой квалификации, способны поднять штрабу сразу по всей высоте стены, что мы, собственно, и наблюдаем на приведённом выше примере. При этом никакого ущерба качеству кладки не наносится. Однако неопытному человеку не следует гнаться за ними – сначала нужно будет многому научиться.

Нюансы выкладки штраб

Кладку маяков начинают с угловой штрабы, так как правильно выведенные углы — это залог всей дальнейшей работы. Возведение кирпичной стены осуществляют под причальный шнур, и только после выкладки маяков. Это касается и кладки основной стены, и декоративной облицовки.

Обратите внимание! Сколько маяков нужно предварительно возвести, зависит от того, как организована работа бригады. Если одновременно трудится несколько звеньев, то маяки выкладывают не только на углах проёмах, но и на границе каждой делянки.

Первый ряд всегда тычковый, и на промежуточном маяке он состоит из 13 кирпичей. При многорядной перевязке швов, второй и последующие ряды штрабы будут ложковыми. Во втором ряду маячного фрагмента будет 6 кирпичей, в третьем 5, в четвёртом 4, в пятом 3, в шестом 2 кирпича. При этом крайние кирпичи каждого ряда укладываются со смещением, благодаря чему и получается лесенка.

Угловой и промежуточный маяки

Кладка угла в один кирпич, всегда начинается с неполномерного кирпича — трёхчетвёрки. Это даёт возможность не просто соединить первые ряды двух смежных стен, но и качественно перевязать кладку. Здесь так же первые ряды будут тычковыми, и с каждой стороны они будут состоять из 9 кирпичей.
Во вторых рядах, будет всего по 4 ложка. И далее их количество уменьшается, пока в шестом ряду не останется по 2 кирпича с той, и с другой стороны. Так как кладка всегда начинается с наружной (лицевой) версты, то прогон ложковых рядов на маяках, производится по внешней грани будущей стены.

После того, как обустройство штраб будет закончено, между ними натягивают причальный шнур, и производят кладку ложковых рядов вровень с верхними рядами маяков. Затем аналогично выкладывают ложковые ряды внутренней версты, после чего готовый участок стены перевязывается тычковым рядом. Далее всё повторяется: возводятся маяки, затем наружная, а потом внутренняя верста – и снова тычковый ряд.

Источник

Приспособления для контроля кладки

Прежде, чем говорить о том, как устраивать маяки для кладки кирпича, хотелось бы уделить внимание таким простым, но очень важным приспособлениям, как порядовка и причальный шнур. Расскажем вкратце, что это такое, так как без них невозможно правильно выложить маяки – не говоря уже о стенах.

Порядовка

Порядовка представляет собой планку или угловой профиль с нанесёнными на него делениями. Расстояние между ними соответствует высоте кирпича, плюс толщина горизонтального шва. Для одинарного кирпича разметка порядовки осуществляется так: 65 мм + 12 мм = 77 мм. Для полуторного или двойного кирпича, расстояния между делениями отмечаются в соответствии с их высотой.

В общем, с помощью порядовок, которые могут быть угловыми и промежуточными, контролируется высота ряда кладки. Устанавливают их на углах возводимой постройки, а так же в тех местах, где будут находиться проёмы, или осуществляться сопряжение поперечных стен.
Такие приспособления, вместе с причальным шнуром, можно купить в заводском исполнении, а можно и изготовить самостоятельно – из углового профиля, деревянной рейки, или трубы, которые крепят струбцинами сначала к цоколю, а потом — к уже готовым маякам.

На самодельных порядовках делают отметки в виде засечки, сквозного отверстия, либо просто наносят деления маркером. Несмотря на то, что у приспособления копеечная цена, при возведении кирпичных стен оно играет очень важную роль.

Причалка

Вариант с отверстиями на порядовочной планке наиболее удобен — к ним можно привязать капроновую нитку, которой предстоит выполнять функцию причалки. Хотя, варианты крепления шнура каменщика, один из которых показан на фото, могут быть разными: скобы, специальные уголки.

Задача причального шнура состоит в том, чтобы визуально прочертить линию верхней грани кирпичного ряда. Для устройства маячных фрагментов кладки, которые называют наклонными (убежными) штрабами, его устанавливают в каждом ряду. А когда ведётся кладка кирпича по маякам, нить натягивают уже через два или три ряда.

Вариант крепления причального шнура

Тут самое главное: исключить провисание причалки, что может создать немалые проблемы. Собственно говоря, именно этот факт и вынуждает устраивать маячные штрабы – ведь чем длиннее стена, тем сложнее обеспечить струне необходимую степень натяжения. Заметим, что работать с вот таким, как на картинке снизу витым шнуром, который достаточно прочен и практически не растягивается, гораздо проще.

Обратите внимание! Многие каменщики в качестве причалки используют обыкновенную капроновую нить, которая в результате сильной натяжки непременно провисает. Если она при прикосновении не издаёт характерный звон, то можно быть уверенным в том, что по центру есть провисание.

Определить его визуально практически невозможно, а вот когда по такой причалке будет положен ряд кирпича, окажется, что в его середине толщина шва значительно уменьшилась. Соответственно, в следующем ряду шов получится более толстым, чем это необходимо. Может, при выполнении рабочей кладки, предназначенной под штукатурку, это и не столь критично, а вот на лицевой кладке такой разнобой в толщине швов просто недопустим.

Шнур каменщика в заводском исполнении
Даже хорошо натянутый причальный шнур, не всегда может обеспечить контроль горизонтальности рядов. Проблемой ведь могут стать и погодные условия – например: сильный ветер.

Вот поэтому, чтобы избавиться от осложнений и не приходилось переделывать работу, и нужны промежуточные маяки. Надеемся, что инструкция, предложенная нами в следующей главе, поможет вам разобраться в тонкостях их обустройства.

Как проверить ровность выровненной поверхности лазерным нивелиром

Для проверки ровности созданной плоскости необходимо установить лазерный уровень на ровную поверхность. После этого включить его в режиме «вертикальная ось». После этого уровень располагают к стене на 45 0. Лазер покажет ровность поверхности. Если есть погрешности — луч отклонится.

Оштукатуривание стены – это важный этап в ремонтных работах, строительстве. Ведь от ровной поверхности зависит внешний вид помещения. Неровности стены после штукатурных работ тяжело скрыть шпаклевкой или же финишным покрытием. Поэтому работа штукатурщика должна быть четкой, правильно построенной. Для создания единой плоскости используют маячковые профили. В зависимости от профессионализма, используют различные методы крепления маяков к стене. Но, все методы сводятся к единому – ровность. Постоянная проверка уровнем и правилом позволит сделать стены ровными, готовыми к последующей отделке.