Монтаж металлического сайдинга: инструкция по обшивке и отделке фасада дома своими руками + фото

Сегодня расскажем о том, как обшить деревянный дом сайдингом с утеплением. Вы поймете, почему важно соединять этот вид фасадной облицовки с теплоизоляцией. Как подобрать оба материала друг к другу, имеется в виду сайдинг и утеплитель. А также расскажем досконально о технологии монтажа сайдинга и установки теплоизоляционного слоя. Разберетесь в этой теме, будете знать, о чем спрашивать матсеров, которым доверили отделку фасада своего дома.

Деревянная стена дома, утепленная минеральной ватой и покрываемая сайдингом

Немного о сайдинге

Многие думают, что сайдинг – материал, который на рынке появился недавно. Вагонка – одна из разновидностей этой отделки. Поэтому сайдингу уже не один век. Просто свое название этот материал получил не так давно, а именно, в 50 годах двадцатого века, когда в США и Канаде стали производить облицовочные панели по типу вагонки. Только сырьем для них был винил.

Этот отделочный материал превосходил деревянный и по цене, и по декоративности, и по длительности эксплуатации. Но назначение осталось тем же. Чуть позже на рынке появился сайдинг керамический, цементный и металлический. То есть сегодня этот облицовочный материал представлен достаточно широким модельным рядом. Но необходимо отметить, что в независимости от того, какой вид используется для утепления и обшивки дома, технология монтажа у них одинаковая – на каркас.

Многообразие сайдинговых панелей

Транспортировка

• Панели сайдинга должны грузиться на ровное прочное основание кузова. Длина кузова не должна быть меньше длины пачек с сайдингом.
• Во время транспортировки необходимо обеспечить защиту продукции от перемещения и механического повреждения.
• Рекомендуемая скорость транспортного средства — до 80 км/ч. Необходимо избегать резких разгонов и торможений.

Погрузочно-разгрузочные работы, хранение

• Погрузка и выгрузка сайдинга должна осуществляться при помощи подъемной техники с мягкими стропами, при длинах пачек более 5 метров – с помощью траверс.
• При ручной разгрузке необходимо привлечение достаточного количества рабочих (из расчета 1 человек на 1.5-2 м.п. листа), но не менее 2-х человек.
• Поднимать и перемещать листы необхо димо аккуратно в положении, как на рисунке, не допуская сильных перегибов.
• Запрещено бросать листы и тащить их волоком.
• Условия хранения при воздействии климатических факторов должны соответствовать условиям 3 по ГОСТ 15150 (неотапливаемые помещения без прямого воздействия на профили солнечных лучей и дождя).
• Пачки сайдинга в заводской упаковке необходимо уложить на ровном месте на брусья 50х150 мм с шагом 0.5 м в один ряд.
• При хранении более 1 месяца необходимо вскрыть упаковочную пленку с каждой торцевой стороны пачек для обеспечения вентиляции.

Сайдинг: его преимущества и недостатки

Несмотря на то, что сайдинговые панели появились на рынке сравнительно недавно, они уже успели завоевать популярность, потеснив другие материалы. Например, часто остается не у дел облицовочный кирпич, дорогой и требующий кладки. Если первые сайдинговые изделия, появившиеся в Канаде, были деревянными, то сейчас к ассортименту добавился материал:

• керамический;
• металлический»;
• пластиковый (акрил, ПВХ);
• фиброцементный.

Самыми популярными видами считаются металлические и пластиковые панели. Причины востребованности — отличные характеристики, оптимальное соотношение качество/цена.

Преимущества панелей

Объяснений «победного шествия» сайдинга есть несколько, достоинств у нового материала немало. К безусловным плюсам панелей относится:

1. Возможность осуществить монтаж самостоятельно. Это главное преимущество, так как крепить сайдинг к кирпичной стене не слишком сложно, а хозяева дома нередко занимаются монтажом облицовки без посторонней помощи.
2. Небольшой вес, позволяющий провести работы даже в одиночку. Однако для установки длинных изделий лучше иметь помощника. Легкость винилового материала позволяет значительно уменьшить нагрузку на фундамент.
3. Характеристики материала: звукоизоляционные качества (винил), устойчивость к механическим воздействиям (металл), к влаге, солнечным лучам.
4. Шанс дополнительно утеплить кирпичную конструкцию, если выбран монтаж каркасным («обрешеточно-пирожковым») способом.
5. Широкий ассортимент, дающий возможность выбрать оптимальный размер и цвет материала.
6. Значительная экономия, если сравнивать с затратами на облицовочный кирпич и его кладку.
7. Простая обработка сайдинга: для реза пластика достаточно простой ножовки.
8. Длительный срок эксплуатации, сопоставимый со сроком службы кирпича.

Не последнюю роль при выборе этого материала играет его цена. Стальной сайдинг обойдется дороже, однако разница будет минимальна, так как виниловые изделия потребуют большего количества комплектующих.

Недостатки сайдинга

Список достоинств материала способен впечатлить хозяев почти готового дома. Однако нужно точно знать, как крепить сайдинг к кирпичной стене. Технологии необходимо следовать неукоснительно. Даже незначительные ошибки потребуют исправления, а оно выльется в незапланированные траты. Других серьезных недостатков практичный материал, кажется, не имеет.

Но если постараться, то придраться можно ко всему на свете, поэтому к минусам сайдинга относят:

• плохое противостояние механическим воздействиям, исключение — металл;
• плавление винила при пожаре, его хрупкость при минусовых температурах;
• ограниченную цветовую гамму, свою у каждого вида материала;
• высокие цены на комплектующие элементы.

К недостаткам легко причислить конкретные, производителями. Набор элементов у каждой фирмы свой. Говорят, что если покупатель решит «отвергнуть притязания», то он может лишиться гарантии.

Немного об утеплителе

Теперь, что касается теплоизоляционного материала. В настоящее время используют или минеральную вату, или плиты пенополистирола. Во-первых, надо отметить, что внешнее утепления является наилучшим вариантом. Во-вторых, не уменьшаются в объеме внутренние помещения деревянного дома. В-третьих, совмещаются два разных строительных процесса: облицовка фасада и теплоизоляция стен дома.

Если выбрана минеральная вата, то ее надо с внешней стороны закрыть гидроизоляционной мембраной, а с внутренней пароизоляцией. Все дело в том, что этот утеплитель – материал гигроскопичный, то есть впитывающий в себя влагу. Отчего теряет теплотехнические качества. Хотя сегодня производители уже предлагают влагостойкие минераловатные плиты, которые ничем защищать не надо. Но специалисты все равно рекомендуют поверх укладывать гидроизоляционный слой на случай, если сквозь сайдинг произойдет протечка от сильного косого дождя.

Что касается толщины утеплителя. Для средней полосы России оптимально – 100 мм. Добавим, что оба теплоизоляционных материала являются нетяжелыми, поэтому нагрузки от них ни на стены, ни на фундамент не учитываются.

Утеплитель под сайдинг: минвата или пенополистирольные плиты

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами домов, в отделке которых применялся сайдинг – от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

Цена металлического материала для отделки дома

На российском рынке металлические панели обойдутся вам в пределах 8-10 у.е./м2
Что касается стоимости металлосайдинга, то здесь все просто. На российском рынке металлические панели обойдутся вам в пределах 8-10 у.е./м2. Далее цена будет расти в зависимости от фактуры панелей и индивидуальности их размеров по длине и ширине. Таким образом, можно считать, что металлические панели для обшивки дома относят к классу среднего по стоимости материала (то есть между бюджетным и элитным).

Особенности металлического сайдинга: преимущества, недостатки и тонкости в эксплуатации

При производстве металлического сайдинга пластинам может быть придана различная фактура, от имитации оцилиндрованного бревна или дерева до кирпичной облицовки

Металлические панели для обшивки дома изготавливают из различных видов металлов: сталь, алюминий, цинк. Пи этом все они могут выпускаться при ширине 120-300 мм. Изредка панели имеют ширину 500 мм. Длина панелей равна 5-6 метров. В любом случае толщина металлосайдинга равна 5 мм, что позволяет принимать металлическую обшивку, как легкий отделочный материал. Однако это не совсем так. Металлические пластины для отделки дома в полной конструкции имеют достаточный вес, что требует усиленного фундамента. Поэтому при выборе отделочного материала стоит принимать этот фактор во внимание.

При производстве металлического сайдинга пластинам может быть придана различная фактура, от имитации оцилиндрованного бревна или дерева до кирпичной облицовки.

Совет: чем проще и менее рельефна поверхность металлического сайдинга, тем чище будет фасад здания и тем более лёгким будет уход за обшивкой.

Пластины металлосайдинга снабжаются специальной перфорацией по верхней кромке, что упрощает монтаж панелей на каркас. Кроме того, именно эта перфорация предусматривает снижение напряжения пластин при их тепловом расширении. Кроме того, пластины металлического сайдинга оснащены специальными отверстиями для качественного отвода конденсата с обшивки.

К преимуществам металлического сайдинга относят:

• Пластины из металла для обшивки дома можно эксплуатировать при различных температурах. Диапазон их составляет -50-+50 градусов по Цельсию, что идеально подходит для всех климатических регионов России.
• Металлический сайдинг относится к категории вентилируемых фасадов, а это значит, что при грамотном устройстве отделки стены вашего дома будут беспрепятственно дышать, не образуя ненужный конденсат, а следом за ним и грибок на своей поверхности.
• Сайдинг из металла не выгорает на солнце и, конечно же, не боится влаги.

Важно: при неправильном монтаже панелей в местах стыков и углов может образовываться небольшая коррозия.

• Под воздействием температурных перепадов панели из металла не растрескиваются. Температурное расширение материала никак не влияет на структуру обшивки. То есть не появляются трещины и прочая деформация.
• Срок эксплуатации материала, заявленный производителем, составляет 50 лет, но при условии надлежащих условий применения для панелей.
• Горючесть металлического сайдинга сведена к нулю, что является немаловажным фактором при выборе обшивки для дома.

Сборка панелей в единую обшивку выполняется достаточно просто

• Сборка панелей в единую обшивку выполняется достаточно просто. Поэтому обшить дом металлосайдингом своими руками под силу даже начинающему мастеру без огромного опыта.
• Панели из металла просты в уходе и не требуют периодической окраски.
• При монтаже панелей удается скрыть все места крепежей, в результате чего покрытие принимает ровную и однородную структуру, не нарушая внешний вид фасада здания.

Однако у металлической обшивки для домов есть и некоторые минусы. К таковым относят:

Монтаж металлосайдинга своими руками

• Возможность деформации пластин при механическом воздействии. Удар тяжелым предметом способен прогнуть панель и вернуть её прежнее состояние будет уже сложно. Придётся либо полностью разбирать обшивку с целью замены планки, либо довольствоваться тем, что есть.
• Что касается теплоизоляционных свойств металла, то здесь абсолютный минус. Металлические пластины не греют в отличие от сайдинга ПВХ. Поэтому под них необходимо устраивать теплоизоляционный пирог.
• Кроме того панели из металла имеют пониженный уровень шумоизоляции. А именно – во время дождя домочадцы периодически могут прослушивать легкую барабанную дробь, пусть и смягченную проложенным под панелями утеплителем.

Комплектующие

Для обрамления и оформления оконных или дверных проемов, внешних и внутренних углов здания или для стыковки панелей между собой по горизонтали используют специальные планки и рейки. Их можно подбирать как в цвет с основными панелями, так и контрастно, для придания фасаду определенного шарма и вкуса.

Также, в зависимости от выбранного цвета и оттенка, необходимо подобрать цвет крепежных элементов.

Все эти вопросы помогут решить продавцы-консультанты и замерщики, которые, используя таблицы усредненного количества крепежа, помогут просчитать требуемое количество шурупов, анкеров и уплотнителей.

Особенности вертикального сайдинга

Вертикальный сайдинг бывает разной длины: 3000, 3050 и 3100 мм, ширина – 160, 180 и 250 мм. Толщина одной пластины 1,1 и 1,2 мм. Каждый из видов панелей подбирается в зависимости от габаритов дома, вкусовых предпочтений и прочих особенностей.

Особенности:

1. В вертикальном сайдинге облегчен сток конденсата.
2. Монтаж панелей намного проще и быстрее. В горизонтальном направлении полосы устанавливаются снизу вверх, а в вертикальном – начинать можно с края, середины и т.д.
3. С помощью вертикального сайдинга можно визуально сделать дом объемнее, выше.

Важно! Его можно применять как по всей площади постройки, так и на отдельном участке.

Преимущества:

• наличие блокировочных замков, защищающих от сильных порывов ветра;
• использование окантовочного профиля;
• долговечность;
• простота монтажа;
• сохраняет свои свойства под воздействием солнечных лучей и перепадов температур;
• надежность и эластичность;
• множество геометрических форм и цветов панелей;
• монтаж можно проводить в любое время года;
• поддержание необходимой вентиляции стен фасада.

Недостатки:

• виниловый сайдинг мягкий, поэтому любые повреждения могут привести в негодность;
• акриловые и алюминиевые виды имеются высокую цену;
• стальной вид отличается невысокой звуко- и теплоизоляцией, в местах повреждения панели возможно образование коррозии. Минусом является его большой вес, что создает трудности при монтаже.

Важно! Ни в коем случае нельзя монтировать вертикальные панели по горизонтали. Это отрицательно скажется на долговечности, а также приведет к проникновению воды внутрь.

Необходимые инструменты и крепеж

Для крепежа металлического сайдинга рекомендуется использовать металлическую подконструкцию. Крепится сайдинг на подконструкцию самонарезающими шурупами 4.2х16 с прессшайбой или заклепками стальными.

Для работы потребуются: шуруповерт, набор насадок, рулетка, уровень, отвес, угольник, ножницы по металлу (ручные или электрические), ножовка по металлу или дисковая пила с диском для резки металла, дрель (перфоратор), молоток (киянка), нож для теплоизоляции, перчатки, маркер, техническая документация (АТР, ППР).

Возведение обрешетки

Принимая решение, как правильно обшить дом металлосайдингом, учитывают, что наиболее простым и доступным вариантом является создание каркаса из стандартных элементов.

Деревянная

Ввиду того что правильно закрепленная обрешетка – это гарантия надежности и долговечности покрытия, к работам нужно подойти очень ответственно. Пошаговый алгоритм действий:

1. Для установки каркаса используется брус с сечением 50*40 или 50*50. Материал предварительно проходит обработку антисептиками и огнезащитными средствами.
2. Выполняется разметка поверхности. Основные стойки должны размещаться перпендикулярно облицовочным панелям. Расчерчиваются линии с шагом 50–60 см.
3. Брус после просушки рассверливается под саморезы. Шаг крепежных отверстий составляет от 20 до 40 см. Эти фиксационные точки переносятся на ранее отмеченные линии. По отметкам перфоратором просверливаются дырки под дюбели.
4. Стойки выставляются и предварительно закрепляются, после чего брус выравнивается по уровню и под него размещаются подложки. Проводится окончательная фиксация.
5. Для большего удобства при помощи отвеса и уровня выставляются угловые стойки. Между ними натягивается шнур, позволяющий быстрее выравнивать оставшиеся элементы.

Получившиеся зазоры между стеной и брусом осторожно заполняются монтажной пеной. Это позволит исключить появление «мостиков холода» после укладки теплоизоляционного материала.

Металлическая

Обрешетка из металлопрофилей своими руками возводится по следующей схеме:

1. Проводится разметка. Расчерчиваются линии установки с шагом 50–60 см. При работе с цоколем – 35–50 см.
2. Выполняется крепеж подвесных элементов каркаса. Для этого по разметке рассверливаются отверстия на расстоянии 35–45 см, на саморезы и дюбели закрепляются подвесы и подгибаются до нужной формы.
3. Первыми выставляются и тщательно выравниваются по плоскости угловые сегменты. Между ними натягивается шнур для выравнивания остальных стоек.

Выполнение работ по сборке каркаса требует аккуратности, все детали должны быть размещены точно по уровню и образовывать единую плоскость.

На заметку! Независимо от способа создания обрешетки, окна и дверные проемы облицовываются отдельно. Стойки размещаются по их периметру, образуя замкнутую систему, связанную с основными фрагментами.

ВИДЕО:

Гидро- и теплоизоляция стен

Обшивка дома металлическим сайдингом часто предполагает дополнительное утепление. Для этого подходят различные материалы, но наиболее доступными и предпочтительными для самостоятельной укладки являются минеральная вата или пеноплекс (улучшенный вариант пенопласта).

Теплоизоляцию и гидроизоляцию выполняют следующим образом:

1. При выборе деревянного каркаса минвата размещается в получившихся ячейках. Ее укладывают плотно, без зазоров. Работы проводятся в средствах защиты дыхательных путей и слизистых оболочек.
2. Металлический каркас отлично подходит для укладки пеноплекса. Для этого еще во время монтажа обрешетки плиты накалывают на установленные и загнутые подвесы. Для дополнительного крепления используются дюбели с большой шляпкой. Материал размещается без совпадения стыков смежных рядов, углы укладываются внахлест. Проводится дополнительная герметизация.
3. По всей поверхности натягивается пленка, защищающая от проникновения влаги. Места стыковки совмещаются с большим запасом материала.

На заметку! Если устраивается фасад с вентиляционным зазором, то на деревянный каркас строго по брусу монтируется рейка нужной толщины, а на металлический – Z-профиль или похожий элемент.

Как крепить сайдинг к кирпичной стене?

Первым делом приступают к подготовке стен. Если дом давно построен, то сначала избавляются от старой отделки, все неровности и щели замазывают цементным раствором (1 часть цемента, 2 — песка). Замены ему — готовая штукатурка либо фасадная шпаклевка. После застывания смеси поверхности обрабатывают грунтовкой. Эту процедуру повторяют несколько раз.

Вооружившись карандашом, рулеткой и уровнем, приступают к разметке стен. В этом случае есть два варианта, так как можно выбрать или горизонтальный, или вертикальный монтаж сайдинга. Первый способ более популярен, для него требуется вертикальная обрешетка, во втором случае — наоборот.

Для кирпичных домов существует еще один способ: для цоколя монтируют горизонтальную конструкцию, для стен — вертикальную обрешетку. Самое оригинальное решение — выбор разного вида сайдинга для этих элементов. Однако направление панелей, как и их комбинации, — это дело вкуса.

Сооружение каркаса

В соответствии с размеченными линиями устанавливают направляющие конструкции. Шаг обрешетки зависит от выбранного материала. Для деревянного «скелета» рекомендуемое расстояние между элементами составляет 400-500 мм, для металлопрофиля — 600 мм.

Если запланировано горизонтальное крепление панелей, то монтаж каркаса начинают снизу, с угловых направляющих. В «вертикальном случае» существует два варианта — от угла здания либо в разные стороны от центральной вертикальной оси. Если выбран последний способ, то сначала крепят панели по обеим сторонам, начиная с центра.

Правильность установки всех элементов тщательно проверяют. Профили, формирующие углы, устанавливают строго вертикально. Для проверки и корректной фиксации остальных элементов между направляющими натягивают шнуры: как в верхней, так и в нижней части стен.

1. По линиям, на расстоянии 500-600 мм, фиксируют подвесы. Сначала в кирпичах (не в растворе) просверливают отверстия, затем в них вбивают дюбеля.
2. После их установки к ним прикладывают подвесы, которые крепят саморезами. Каждому элементу нужно как минимум два крепежа.
3. По периметру проемов монтируют прямые подвесы. В этом случае шаг установки составляет 300-500 мм.

До фиксации элементов профиля делают еще одну операцию — монтаж утеплителя.

Теплоизоляция и завершение каркаса

Поскольку дополнительное утепление требуется практически всегда, то выбор материала — то, с чем столкнется любой строитель. В этом случае идеальным будет плитный материал — минеральная вата либо пенополистирол. Главное — правильно выбрать его толщину.

Для средней полосы рекомендуют покупать материал толщиной 50-60 мм. В северных регионах значение другое: не менее 100 мм. Однако при такой толщине возникает трудность. Дело в том, что длина усиков подвесов составляет всего 80 мм. Тем не менее, выход есть: до монтажа подвесов по размеченным линиям сначала крепят бруски (50х50 мм), а затем на них фиксируют подвесы.

В каждой плите утеплителя ножом делают сквозные разрезы, с помощью которых она «усядется» на подвесы. Чтобы обеспечить эффективность теплоизоляции, места отверстий необходимо определять очень точно. Плиты укладывают максимально плотно. Оставшиеся стыки заполняют вспененным герметиком. Он, в отличие от монтажной пены, не увеличивается в объеме. Последняя операция после теплоизоляции — фиксация пароизоляционной мембраны. Ее крепят аналогично: на усики подвесов.

К «утепленным» подвесам саморезами крепят профиль либо брус. С каждой стороны должно быть как минимум два крепежа. Монтаж профилей обязателен по периметру всех проемов. После завершения сборки обрешетки конструкцию снова проверяют на вертикальность и горизонтальность.

Как крепить сайдинг к кирпичной стене?

Понятно, что панели фиксируются на обрешетке, однако этот этап тоже достоин подробного рассмотрения. Процесс кажется простым, понятным, но есть тут несколько особенностей, от которых зависит успех операции.

Монтаж углового профиля

На этом этапе трудностей возникнуть не должно. Однако надо обратить внимание на два пункта:

• стартовый профиль должен быть расположен выше, чем нижний край углового элемента, разница составляет 5-6 мм;
• между облицовкой карниза и профилем обязательно надо оставить не менее 3-4 мм.

Угловой профиль выставляют по вертикали, затем крепят к обрешетке с двух сторон. Если стандартной длины (3000 мм) не хватает, то элементы фиксируют внахлест (25-30 мм). Монтажные полки верхнего элемента срезают на 25-30 мм, затем ее устанавливают поверх нижнего профиля. Расстояние между монтажными полками должно быть не менее 9 мм. Внутренние фасадные углы фиксируют аналогично, но для них, естественно, используют другие угловые конструкции.

Установка стартовых профилей

Тот, кто знаком с особенностями кирпичной кладки, сильно удивлен не будет. Для монтажа сайдинга тоже применяют шнур-причалку. Поскольку горизонтальность в этом случае не менее важна, в первый угловой профиль, отступив от нижнего края 5 мм, вкручивают временный саморез.

К нему привязывают шнур, который протягивают до противоположного края стены. Там импровизированную причалку выставляют по горизонтали, затем вкручивают саморез, а свободный конец шнура привязывают к нему. Затем снова проверяют корректность расположения ориентира. Таким же образом «огораживают» все стены, однако их можно обвязать не отрезками, а одним длинным шнуром.

1. Потом берут стартовый (угловой) профиль сайдинга, прикладывают его к углу, отмечают его края на уровне натянутого шнура. Метки лучше ставить маркером.
2. Первую планку устанавливают так, чтобы она находилась на расстоянии 6 мм от углового профиля, а верхний край ее точно совпадал с натянутым шнуром.
3. Затем переходят к монтажу следующих элементов ряда. Главное условие при использовании винилового материала — промежутки 10 мм, если работы проводятся в холодное время года. Они — компенсационные зазоры, дающие возможность сохранить облицовку при температурном расширении пластика.

Второй способ монтажа — срезание монтажных полок первых угловых панелей. В некоторых из них есть отверстия для крепежа. Следующие панели устанавливают, оставляя компенсационные зазоры.

Оформление оконных и дверных проемов

Для облицовки окон и дверей есть два варианта. Это стартовые профили либо специальные наличники, выпускающиеся производителями сайдинга. Стандартная длина таких элементов составляет 3000 мм, поэтому их потребуется немного.

Особых хитростей здесь практически нет. Элементы выставляют по вертикали (боковые) и горизонтали (нижние, верхние). Самой главное условие — перекрытие верхней планкой боковых. Эта предусмотрительность даст шанс не столкнуться с попаданием влаги под облицовку.

Если окна находятся в глубине стены, то покупают специальный околооконный профиль. В этом случае изделия выпускают несколько размеров, поэтому выбрать набор, подходящий по всем параметрам, достаточно легко.

Монтаж сайдинговых панелей

Этот этап относят к самым простым. Как уже было написано, работу начинают с угла дома. Сайдинг вставляют в угловой профиль и в нижнюю стартовую планку, затем горизонталь проверяют уровнем. Крепят ее саморезами к обрешетке. Поскольку длины (2500-4000 мм) хватает не на каждую стену, соединяют их специальным элементом — Н-профилем. Его крепят на обрешетке еще до начала монтажа сайдинга. Метод монтажа Н-профиля не отличается от крепления угловых комплектующих.

Аналогичным образом поступают со следующими рядами, не забывая проверять их горизонтальность. Для монтажа последней панели используют финишную планку-петлю — J-профиль. Его крепят на расстоянии 3 мм от свеса. Затем вымеряют расстояние от него до края предпоследнего элемента.

Если оно меньше ширины сайдинга, то верхнюю часть последней планки отрезают. По этому краю делают зацепы. Это поперечные надрезы, их длина и ширина — 20-30 мм, шаг — 200 мм. Вырезы отгибают наружу, потом планку вставляют в финишный профиль до тех пор, пока зацепы не защелкнуться в замке.

На фронтоне крыши для монтажа сайдинга используют тот же J-профиль либо внутренний угловой элемент. Схема монтажа практически ничем не отличается, если не считать того, что панели необходимо обрезать не горизонтально, а под углом.

После того как мастер в общих чертах узнал, как крепить сайдинг к кирпичной стене, он может решить, имеет ли смысл заниматься работой самостоятельно. Иногда написанное «многобуквие» не очень помогает понять, как в реальности происходит работа. Поэтому для ознакомления со всеми этапами мастеру важнее увидеть все «собственными глазами». Вполне вероятно, что эту возможность даст следующее видео:

Видео загружается…

Установка стартовой планки сайдинга

Перед началом укладки основных листов сайдинга необходимо установить стартовую полосу. Для этого следует определить место ее расположения.

Стартовая планка должна находиться на 40 сантиметров выше от нижней горизонтальной линии здания. Для ровного крепления стартовой полосы следует по всему периметру здания очертить линию, на которой будет крепиться стартовая полоса.

Для крепления планки следует приложить ее к намеченной линии верхней кромкой и закрепить саморезами в стене. Такой вариант подходит для деревянной стены.

Если стены бетонные или кирпичные, то, приложив планку к намеченной линии, следует отметить места крепления и просверлить отверстия под дюбеля, а далее крепить саморезами планку путем ввинчивания их в дюбель.

ВАЖНО!При креплении стартовой полосы между торцами следует делать зазор в несколько миллиметров для предотвращения деформации покрытия.

Шаг крепления стартовой полосы должен составлять до 40 мм.

Установка стартовой планки

Какой материал понадобится?

Для того чтобы осуществить отделку вокруг оконных проемов понадобятся специальные комплектующие материалы и оцинкованные профиля. А именно:

• Планки сайдинга
• Внешний и внутренний угол
• J — профиль
• Металлический профиль или деревянные планки
• Саморезы и дюбеля

Если в доме установлены евро окна, то установка отливов под окнами и козырьков не требуется. Если же нет, то необходимо приобрести также и эти комплектующие.

Желательно выбирать крепежную фурнитуру, подходящую по цвету и фактуре к панелям облицовки. Или же, если это задумано концепцией дизайна, фурнитура может контрастно отличаться от цвета основной отделки.

Внимание! Деревянный брус для обрешетки рекомендуют использовать крайне редко. Исключение составляют дома из дерева. В таком случае его применение оправдано.

Подготовка к проведению монтажных работ

Изготовление откосов является кропотливым трудом, который потребует от мастера аккуратности и точности.
Чтобы конечный результат работы порадовал, необходимо создать все условия для безопасного и удобного труда. Для этого понадобится предусмотреть следующее:

1. Установить рабочий стол. Подрезание материала на коленке, табуретке, навесу однозначно приведет к сколам и дефектам. Некоторые используют для этих целей дисковую пилу. Она осуществлять идеально ровный рез, а также дает возможность вырезать заготовку под углом
2. Подготовить все необходимые инструменты. Все должно быть под рукой. Практика показывает, что частые прерывания рабочего процесса на поиск необходимого инструмента отражается на качестве результата и скорости монтажа
3. Выполнить монтаж оконных отливов. Это позволит точно рассчитать длину последней полосы, которая походит под окно. Расстояние между ней и отливом должно быть минимальным

Важно! Некоторые производители сайдинга выпускают также все необходимые фитинги для изготовления откосов. Так у них можно дополнительно приобрести специальные отливы, которые будут соответствовать тону здания.

Обшивка окон сайдингом

На предварительно изготовленную решетку крепится сайдинг. Происходит это в следующей последовательности:

1. Закрепляется стартовая полоса на оконных проемах
2. Фиксируется внешний угол, который, как правило, имеет двухстороннюю выемку
3. Устанавливаются внутренние углы на стыках примыкания между полосами в оконном проеме
4. Осуществляется монтаж винилового сайдинга своими руками вокруг окна

Стоит отметить, что вокруг окна укладывается тот сайдинг, который вы выбрали. Если вами выбран металлический сайдинг, то необходимо осуществить его установку. Монтаж металлического сайдинга своими руками ничем не отличается от монтажа какого-либо другого. Схема установки идентичная.
Если вы хотите придать дому более эстетический вид, то рекомендуем осуществить монтаж цокольного сайдинга своими руками. В данной статье рассмотрена пошаговая инструкция его монтажа.

Сам процесс монтажа достаточно простой, конечно, при условии, что обрешетка под него сделана правильно.

Как сделать обрешетку под сайдинг?

Обрешетка — это ряд вертикальных брусьев из дерева или металла, закрепленных вертикально на внешних стенах здания. Внешние грани этих брусьев и образуют «виртуальный» контур.
Основная функция обрешетки — опора для закрепления панелей сайдинга. И чем ровнее будет данная опора, тем презентабельнее будет выглядеть стена, обшитая сайдингом.

Основной сложностью, с которой приходится столкнуться мастеру, выполняющему эту работу, является необходимость строго соблюдения углов, а также горизонтального и вертикального уровня. Для этого изначально выполняют разметку, потом проводят остальные монтажные работы. Делают это следующим образом:

1. Определяют прямой угол внизу оконного проема
2. Устанавливают стартовый профиль по сделанным меткам
3. Отталкиваясь от нижних размеров, делают остальную разметку
4. В углах проема необходимо из профиля сделать своеобразный угол. Для этого можно закрепить между собой профиль UD и CD. Потом на эту заготовку ляжет внутренний угол сайдинга

Следует учесть, что монтаж сайдинга без использования обрешетки является грубым нарушением технологического процесса. Исключение составляют только проемы с шириной менее 19 см.

Отделка окна сайдингом по обрешетке

Если соблюдены все углы и уровни выполнение монтажа не составляет сложности. Необходимо просто обшить уже готовый оконный проем отделочным материалом. Трудности возникают только когда требуется сделать откосы вокруг арочных окон. Как выполнить эту задачу?

Установка внутренних и внешних углов

Любые углы необходимо устанавливать в строгом соответствии с вертикальной линией. Если угол будет отклоняться даже на несколько градусов, то вся конструкция будет выполнена неровно и неправильно.

При монтаже угла (внутреннего или наружного) следует отступить от верхнего края фасада около шести миллиметров и вниз от стартовой полосы — около 8 мм.

Для того, чтобы ровно закрепить угловую планку, ее следует приложить к месту крепления, зафиксировать строго в вертикальном положении сначала на два верхних самореза (не плотно), а далее снизу ввинчивать последовательно остальные крепежные элементы.

Крепить угловые элементы саморезами следует недостаточно плотно (оставив зазор в 1-2 мм).

Если ввинтить саморезы очень плотно, металлический лист может впоследствии деформироваться.

Если требуется удлинить угловой элемент, то нахлест в 2,5 сантиметра производится путем наложения верхней части на нижнюю. Особенность стыковки для всех угловых частей — выполнение стыковочного шва на одном уровне.

Установка тупых углов

Общие правила монтажа

Чтобы качественно отделать фасад дома, следует соблюдать некоторые правила:

• Крепеж выполняется надежными саморезами длиной больше 3,5–4 см со шляпкой от 8 мм. Рекомендуется использовать шурупы с антикоррозийным покрытием.
• Первые детали обязательно проверяются по уровню. Далее контроль осуществляется через каждые 3–4 фрагмента.
• Панели должны выходить достаточно плотно в верхний и нижний профиль, а также в угловой сегмент.

  
  При стыковке панелей в пазах оставляется небольшой демпферный зазор (5-7 мм) для компенсации температурных расширений

• Элементы не должны провисать или коробиться, это говорит об ошибках.
• Места стыковки могут дополнительно прокладываться уплотнителем, защищающим от влаги.

Если делать все правильно и аккуратно, то обшивка получится качественной и прослужит долгие годы.

Установка Н-профиля

H-профиль для металлосайдинга — это элемент, который служит оформлением стыковочных мест основных панелей облицовки.

Монтаж H-профиля не сложен: главное — правильно рассчитать места его расположения.

Установка производится аналогично угловым элементам: сначала крепятся верхние саморезы, затем по всей перфорации шагом в 4- см производится ввинчивание других саморезов. При этом необходимо делать отступ над карнизом на несколько миллиметров и отступить вниз от стартовой полосы — 6 мм.

Обшивка дома сайдингом с утеплителем своими руками: алгоритм действий

Процесс облицовки здания сайдингом с утеплителем несложен. При наличии минимального строительного опыта и стандартного набора инструментов хозяин дома справится с ним самостоятельно.

Рассмотрим поэтапный алгоритм монтажа на примере винилового сайдинга с утеплением минеральной ватой.

1. Подготовка стен
2. Установка обрешетки
3. Монтаж утеплителя
4. Монтаж сайдинга

Этап 1. Подготовка стен.

Выравнивать неровные стены не обязательно. Под обрешеткой этот дефект будет незаметен.

Нужно снять все выступающие элементы: решетки, ставни, водостоки, светильники и пр. При необходимости — удалить плесень и грибок, обработать стены защитными составами.

Этап 2. Установка обрешетки.

Можно использовать деревянную, металлическую или пластиковую обрешетку. Для винилового и акрилового сайдинга последняя предпочтительнее, так как имеет сопоставимые коэффициенты температурного расширения. С ней сайдинг не поведет даже при резких перепадах температуры.

Если вы выбираете деревянные рейки, их влажность должна быть не более 15-18%. Кроме того, их нужно будет обработать антисептическим средством.

Для винилового и акрилового сайдинга лучше использовать пластиковую обрешетку. У нее сопоставимые коэффициенты температурного расширения. А значит, сайдинг не поведет даже при резких перепадах температуры.

Для горизонтального сайдинга обрешетка устанавливается вертикально, с шагом 30-50 см. Шаг рассчитывайте в зависимости от длины панелей и ширины плит утеплителя.

Профили обрешетки монтируют вокруг дверных и оконных проемов, а также в углах и по контуру здания.

Нужно строго соблюдать выравнивание по вертикали и горизонтали — от этого зависит, насколько ровным получится фасад.

Этап 3. Монтаж утеплителя.

Чтобы минеральная вата не впитывала влагу из стен дома, ее нужно защитить пароизоляционной пленкой.

Плиты минеральной ваты укладываются в пространство между планками обрешетки таким образом, чтобы не было щелей и зазоров. Также нужно избегать образования «мостиков холода». Например, при использовании системы крепления фасадов «Альта-Профиль» после установки обрешетки профили демонтируют, оставляя шпильки с крепежными основами. На шпильки надевается утеплитель, а затем — ветровлагозащитная пленка. Затем снова устанавливаются профили обрешетки и выравниваются по вертикали.

Между изоляционной пленкой и панелями сайдинга обязательно должен оставаться вентиляционный зазор.

Этап 4. Монтаж сайдинга.

Для начала устанавливают стартовую планку. Сайдинг монтируют снизу вверх. Каждую панель фиксируют с середины, постепенно двигаясь к краям. Закрепляют саморезами с шагом в 30-40 см.

Перед установкой последней, верхней панели монтируют финишную планку у нижней кромки карниза. Панель сайдинга закрепляют в предыдущей, а затем заводят в финишную планку и закрепляют в ней.

Между панелями и планками обязательно нужно оставлять зазор от 2 до 6 мм (в зависимости от времени года, когда монтируется фасад) — для температурного расширения панелей.

С этой же целью сайдинг не прикручивается слишком плотно. Между верхним краем шляпки самореза и панелью должно быть расстояние 1-1,5 мм.

Это обобщенные правила монтажа. Но существует ряд особенностей и нюансов. Давайте рассмотрим некоторые из них.

Разновидности цокольного сайдинга

По своей структуре сайдинг делится на четыре категории:

1. Акриловый.
2. Виниловый.
3. Фиброцементный.
4. Металлический.

Каждый тип защитной конструкции обладает своими достоинствами и недостатками. Учитывая эти факторы, можно легко определить, какую модель выбрать.

Акриловый

Это так называемый пластиковый сайдинг. Полипропилен, из которого изготавливается продукция данной категории, не подвержен гниению, а также не портится при постоянном контакте с влагой. Он не теряет своей структуры ни на солнце летом, ни при затяжных дождях глубокой осенью. Если пластик не подвергается значительному механическому воздействию, то он выдержит любой мороз.

К недостаткам относится низкая жаропрочность. Температура плавления молекулярной сетки этого материала составляет +85 градусов. Однако уже при 60 выше нуля он становится более эластичным.

При этом конструкция может сломаться, если она некачественно закреплена. Он не выдерживает удары. А участок стены, на который будет помещен декоративный элемент, часто подвергается таким нагрузкам, так как по отмостке ходят люди и часто переносят габаритные предметы. Если панель неправильно установлена, то из-за большой чувствительности к перепадам температур, она будет деформироваться.

Виниловый

Это такой же пластиковый декоративный сайдинг, только по сравнению с акриловым он дешевле. Панели изготавливаются из полимера, температура плавления которого немного ниже, чем у предыдущей модели. Он экологически чистый, а рабочий ресурс достигает двадцати лет (при должной эксплуатации). Его можно мыть водой.

Недостатки практически такие же, что и у полипропиленового варианта. Пластик лопается при незначительных ударах на морозе, а также может деформироваться на палящем солнце.

Фиброцементный

Эта категория цокольного сайдинга изготавливается путем прессования смеси из цемента, целлюлозных волокон и минеральных наполнителей. Реализуется он плитами. К положительным характеристикам относится его долговечность, жаростойкость, устойчивость к воздействию влаги. Такой декоративный элемент надежно защитит цоколь и в жару, и в холод.

Среди недостатков специалисты выделают его хрупкость. Поэтому во время транспортировки следует быть особенно осторожным. Панели боятся значительных ударов, а сломанный элемент сложно заменить на новый. Еще один минус – между панелями обязательно остаются швы, которые нужно заделывать специальными замазками, устойчивыми к воздействию окружающей среды.

Металлический

Это самый надежный вид сайдинга для цоколя. Он широко используется в любой климатической зоне. Существует несколько разновидностей таких декоративных панелей. Они отличаются между собой расцветкой, а также толщиной листа. Изготавливаются они из оцинкованной стали. Декоративный слой выполнен либо краской, либо специальной пленкой. Среди достоинств строители отмечают простоту в монтаже, а также красоту исполнения. Размеры панелей позволяют монтировать сплошную конструкцию, которая будет иметь минимальное количество стыковочных швов. Если он будет установлен правильно, тогда их не будет видно. Металлическая защита не боится ударов и резких перепадов температур. Если декоративный слой не будет нарушен, лист не ржавеет на протяжении более десяти лет. Даже при значительном ударе он не потеряет свою целостность, а только деформируется.

Стоимость монтажа металлического сайдинга

На рынке строительных материалов и услуг в последнее время появилось множество организаций предлагающих монтаж фасадов под ключ. Они обеспечивают расчет, закупку материалов, монтаж и утепление фасада в соответствии с требованиями заказчика. Цена монтажа металлического сайдинга под ключ составляет от 1100 рублей за 1м2 до 1800 рублей за 1 м2 в зависимости от выбранного дизайна и сложности работ.

Говоря о расценках, цена за работу по монтажу металлосайдинга без материала по Москве и МО составляет 550-600 руб за кв.м. Высокая стоимость связана с спецификой монтажа, аккуратностью, предоставлением письменной гарантии на монтаж, а так же ответственность монтажников за испорченный материал (поцарапанный, гнутый и пр.).

Разновидности

Металлический сайдинг под бревно выпускается в одно- и двурядном исполнении. В первом случае панель представляет собой имитацию одного бревна, а во втором случае – двух. По отзывам потребителей для самостоятельной облицовки домов более удобны двухрядные модели, позволяющие осуществить отделку с наименьшими трудозатратами и в короткий срок. Недостатками двурядного сайдинга является хорошо заметный стык между панелями и высокие требования к основанию. Отмечается также некоторая парусность моделей, тогда как однорядные панели при ветровой нагрузке ведут себя стабильно.

Размерный ряд сайдинга под бревно также разнообразен. Изделия выпускаются длиной от 0,5 до 6 метров, что позволяет выбрать индивидуальный типоразмер и сократить количество стыков, а в некоторых случаях и вовсе обойтись без них. Несмотря на большое разнообразие длины, самыми удобными для монтажа являются четырёхметровые модели, повышенный спрос на которые полностью подтверждает удобство установки именно этого размера. Цвета и дизайн моделей также представлены в большом ассортименте. В коллекции присутствуют все разновидности дуба, включая тёмные, золотые и морёные оттенки, широко представлены орех и сосна. Фактура моделей также разнообразна и учитывает особенности древесины многих пород. Очень натурально смотрятся панели с точным повторением сучковатости, наличием срезов годичных колец и имитацией грубо обработанной древесины.

Оформление окон и дверей

Облицевать оконные и дверные проемы снаружи можно несколькими способами, идентичными для всех конструкций.

Первый вариант самый простой: сайдинг подрезается и фиксируется по краю установленных деталей каркаса, сверху и снизу крепятся цельные полосы, устанавливается отлив, выставляются откосы из подходящего материала. Сделать такую конструкцию можно и при помощи комплектующих для сайдинга. Для этого сначала по внутренней части укладывается профиль, а по внешней – околооконная планка.

Похожим образом можно выполнить работы при помощи наличников, которые устанавливаются при неглубоком расположении проема. Их необходимо закреплять по внешней части, предварительно отрезав углы под 45 градусов. Затем следует собрать конструкцию, обрамляющую проем.

Как обшить сайдингом окно

Монтаж сайдинга вокруг окна отличается в зависимости от глубины их посадки:

• глубина составляет до 20 см;
• окно находятся вровень с плоскость стены;
• арочное окно;
• глубина свыше 20 см;

Такое деление связано с использованием различных стандартных элементов. Промышленность предлагает несколько вариантов исполнения в зависимости от линейных размеров профилей для монтажа: внешних угловых профилей и стартовых профилей (можно встретить название J-профиль или универсальный профиль).

Перед обрамление окон сайдингом необходимо создать обрешетку. В качестве материала лучше всего использовать металлические профиля, так как дерево не обладает достаточной долговечностью и устойчивостью к внешним разрушающим факторам.

Если в качестве каркаса все же выбраны деревянные рейки, то перед монтажом необходимо обработать их специальными защитными составами, повышающими влагоустойчивость, огнеупорность, химическую и биологическую стойкость древесины.

Монтировать каркас необходимо под углом 90 градусов, вне зависимости от направленности откосов оконного проема.

Отделка окона сайдинга с откосом

Если глубина посадки окна или дверей до 20 см, то для обшивки можно использовать стандартную J-планку, которая может иметь ширину до 22 см. С учетом перехлеста элементов конструкции, этим способом можно перекрыть проем до 20 см. На плоскость оконной рамы крепится финишная планка, в паз которой вставляется J-профиль.
Также можно заменит околооконную планку на систему крепления внешнего угла, универсальной планки и нарезки полос сайдинга, которые укладываются в пазы универсальной планки горизонтально, а внешний край закрывается накладкой внешнего угла. Данный метод можно также использовать, если глубина посадки окна превышает допустимые размерыJ-фаски (20 см).

Отличительные качества облицовки

Пластиковые ламели без проблем выдерживают высокую температуру (до +50 С) и обладают пожароустойчивостью. Они не боятся влаги и не заражаются болезнетворными микроорганизмами, не повреждаются при умеренном механическом воздействии, не привлекают насекомых и обладают экологической чистотой.

Пластиковые ламели пожароустойчивы, водостойки, экологичны, просты в установке.

Такая отделка снаружи дома выглядит привлекательно и способна преобразить даже ветхие постройки, так как позволяет скрыть все недостатки фасада. Сайдинг прост в установке, но все же, его монтаж требует определенных навыков. Сайдинг отлично маскирует трубы, кривые стены и погрешности штукатурки.

Современные ламели отличаются разнообразными расцветками, которые позволяют проявить дизайнерские способности и создать интересное декоративное решение. В тон обшивке можно подобрать водосточные трубы, ливневки, доборы и различные сопутствующие элементы.

Выбирая панельный декоративный материал, стоит знать, что на строительном рынке представлено несколько его видов:

Что лучше: металл или пластик

Металлосайдинг вертикальный
Многим интересно, а какой же все-таки сайдинг предпочтительнее:

• Плюсы и недостатки имеются и у металлического варианта, и у ПВХ. Металлические панели могут похвастаться тем, что не горят и очень устойчивы к огню, зато виниловый, хотя тоже не горюч, но легко плавится из-за высоких температур.

Примечание. Еще одно преимущество металлических панелей, это их свойство меньше выгорать с течением времени от солнечных лучей, тогда как виниловые продержаться могут не так долго.

• Что касается морозостойкости, то и здесь отмечается разница. Так, ПВХ варианты при очень низких температурах могут быстро разрушаться, а вот металлические панели способны выдерживать и не такие морозы.

Примечание. Кроме того, металлосайдинг менее подвержен механическим воздействиям и реже портится от этого. С другой стороны, образовавшуюся на нем вмятину будет сложнее (практически невозможно) исправить.

Вертикальный металлосайдинг
Ниже перечислим основные преимущества винилового сайдинга перед металлическим:

• Цена в два раза ниже;
• Не подвержен воздействию коррозии, тогда как для металлического это бич;
• Пластик практически не изменяет своих физических свойств при перепадах температур. Напротив, металл летом нагревается, а зимой становится холодным, что, так или иначе сказывается на жителях домов, когда последние обшиты этим материалом.

Как бы там ни было, выбор всегда индивидуален.

Какой сайдинг использовать для облицовки

На современном рынке представлен огромнейший выбор панелей в самых разнообразных цветах и текстурах. Сайдинг может успешно имитировать деревянные, кирпичные и каменные поверхности.

Какой сайдинг использовать для облицовки

Стандартная толщина облицовочной панели – 1 мм. Показатели ширины и длины не подлежат стандартизации и зависят от предпочтений конкретного производителя. Чаще всего встречаются облицовочные панели длиной порядка 3-4 м и шириной около 20-25 см. Большая размерная сетка позволит вам подобрать панели, которые будет наиболее удобно использовать для облицовки вашего дома.

Полезные советы

Облицовку нужно начинать с первой панели снизу. Укрепляем ее боковой стороной к профилю угла, а нижней — к исходной панели. Теперь крепим её к обрешётке. Не забывайте сохранять температурный промежуток между панелью и профилем с угла. Он должен быть 6 миллиметров. Если вы выполняете работу в зимнее время, то температурный промежуток должен быть 9 миллиметров.
Советуем начинать работу с заднего фасада здания — во-первых, тут будут меньше видны возможные погрешности, а во-вторых, если вы дойдёте до переднего фасада, то уже хорошо потренируетесь в монтаже сайдинга. Когда первая панель надёжно определена, переходим к наращиванию.

Итак, выполнить монтаж сайдинга с утеплителем своими руками вполне возможно, главное, соблюдайте технологию и в процессе не забывайте лишний раз проверять качество работы — это избавит вас от необходимости производить переделку в будущем.

Подготовка поверхности, инструменты, крепеж

Прежде чем приступить к установке обрешетки, нужно основательным образом подготовить стены. Это следует сделать для того, чтобы под облицовкой не собирался конденсат и поверхность не разрушалась. Сначала нужно демонтировать все элементы, которые можно снять – ставни, наличники, детали водоотвода и так далее. После этого можно переходить к зачистке стен от старого декоративного покрытия, удалить отслоения, заделать щели и прочее. Далее стены обрабатываются специальным средством для защиты от влаги и биологического воздействия. Как правило, для этих целей используют специально предназначенную грунтовку. Выполнять работы можно с помощью валика или распылителя.
Внимание! Иногда в целях экономии грунтовку при подготовке стен не используют, и напрасно. Не следует экономить на собственном уюте и комфорте. Грунтовка надежно защитит стены от грибка и плесени, а если этого не сделать – через некоторое время придется потратить еще больше денег на ремонт, когда обои начнут цвести.

Чтобы установить вертикальный сайдинг, не потребуется использовать какое-либо специальное снаряжение. Вполне достаточно простых инструментов, которые есть у каждого хозяина. В их числе строительный уровень, шуруповерт, молоток, ножницы для разрезания металла, циркулярная пила, измерительная рулетка, угольник. Для крепления панелей используют метизы, специально предназначенные для этих целей: дюбеля и саморезы.

Некоторые «мастера», отличающиеся особой экономностью, применяют вместо этих метизов обыкновенные гвозди, однако качество облицовки при этом существенно снижается.

Эксплуатация

После монтажа, облицовка не нуждается в каком-либо сложном уходе. Материал устойчив к любым внешним воздействиям. Даже если на сайдинг попала грязь, она легко очищается напором воды из поливочного шланга.

Результат обшивки металлосайдингом под бревно

На будущее, в случае повреждения наружного покрытия, чтобы не разбирать систему для замены пары панелей можно сразу приобрести ремонтную краску для покрытия металлического сайдинга. Ремонтная краска может продаваться в емкостях 100 гр, 200 гр, 1 л.

Она предназначена для закрашивания места среза и незначительных царапин. Наносить такую краску можно ватной палочкой или спичкой. Преимущество спецкраски в том, что она особенно хорошо ложится на оцинковку и обладает прекрасной устойчивостью к ультрафиолету.