Усиление проёмов в кирпичных стенах

Усиление проёмов в кирпичных стенах.

● Различные способы укрепления проёмов в кирпичных стенах призваны снимать нагрузку с демонтируемого участка стены. Устанавливаемые поверх проёмов перекладины должны быть способны выдерживать вес находящихся выше перекрытий и кирпичной кладки. Не всегда бывает достаточным укрепить лишь верхнюю часть проёма — зачастую понадобится возводить серьёзный каркас по всему периметру проёма. В любом случае устройство проёма начинается с нанесения на перегородку его контуров и отметок для монтажа элементов усиления.
● Усиление проёма в несущей стене с подведением перемычки из швеллеров. Два связанных между собой швеллера монтируются с обеих сторон стены над проектируемым проёмом. Так как швеллеры способны выдерживать значительно большие нагрузки, чем уголки, то их устанавливают над достаточно широкими проёмами, поверх которых идёт много рядов кирпичной кладки.

● В обоих швеллерах друг против друга просверливаются отверстия под шпильки или болты (от М 16 до М 24). Расстояние между ними не должно быть больше 50 см, а количество шпилек в перемычке не должно быть меньше трёх. Длина швеллеров должна превышать величину перекрываемого ими проёма на один метр. Над будущим проёмом выдалбливается ниша высотой, равной ширине профиля и глубиной, равной ширине боковин профиля.

● Швеллер монтируется в борозде. Далее с другой стороны стены делается ещё одна ниша. Сквозь зафиксированный швеллер в стене просверливаются отверстия. В профиль и в стену устанавливаются болты или шпильки, причём с обязательным использованием шайб большого диаметра. С другой стороны в нишу укладывается бетонный раствор. На смонтированный крепёж насаживается второй швеллер — на его болты (или шпильки) также насаживаются шайбы. Оба швеллера между собой стягиваются при помощи гаек, после чего можно приступать к демонтажу кирпичной кладки для проёма.

● Под установленными швеллерами разбираются несколько рядов кирпичей. Между перемычками приваривается стальная полоса толщиной не менее 6 мм и шириной, равной расстоянию между перемычками. Таким образом получается перемычка с функцией выдерживать давление находящихся над ней перекрытий и стен. Сплошную полосу можно заменить большим количеством стальных отрезков, которые также будут скреплять швеллеры между собой.

● Перемычка с вертикальными стойками относится к более усиленным конструкциям — в этом случае перемычки передают часть нагрузки на опирающиеся на основание проёма стальные стойки, выполненные из уголков. Подобное усиление необходимо в случаях, когда ширина проёма превышает 1,5 м. Вертикальные стойки привариваются к перемычке и крепятся друг с другом стальными полосами. Эти полосы крепятся анкерами, вставляемыми в стену через отверстия в металле и в кирпичной кладке.

● Проёмы в кирпичных стенах можно усиливать методом установки стоек, которые изготавливаются из четырёх швеллеров, попарно монтируемых вдоль вертикалей проёма. На каждой стороне пара швеллеров также связывается между собой при помощи стальных листов. При разметке проёма необходимо помнить о габаритах стальных опор. Пустоты между швеллерами заполняются раствором.

● При устройстве оконного проёма в кирпичной стене можно обойтись без использования швеллеров. В этом случае применяются уголки толщиной не меньше 5 мм и размером 60×60 мм. Уголки для усиления проёма применяются для окошек небольших размеров — с отверстием в стене до 60 см и в случаях, когда перемычки будут испытывать лишь незначительные нагрузки.

Устройство и усиление проемов в кирпичных стенах

Проемы в кирпичной стене делают во время перепланировки помещений. Сделать проем – задача несложная, выполнимая своими руками, но учтите, что стена должна быть выполнена из качественного кирпича. Удостоверьтесь, что при поставке материала, его снабдили техпаспортом с подтвержденными физическими параметрами. Лучше приобрести кирпич непосредственно у производителя (например на сайте Нерехтского завода керамических материалов или официальных сайтах других крупных предприятий).

Прорубка отверстия в готовой кирпичной стене ослабляет ее конструкцию. Чтобы стена не разрушилась, вес, который находится выше проема, переносят на перекладины – усиливают проем. Прочность перекладины выбирают исходя из силы, действующей на перекрытие. Всего способов усилить проем три.

Укрепление с помощью швеллеров

Для создания такой перемычки в двух швеллерах сверлят отверстия под крепеж (шпильки или болты от М 16 до М 24). Отверстия в профилях располагают друг напротив друга. При этом в перемычке не должно быть меньше трех крепежей. Длина швеллеров должна быть больше ширины запланированного проема на метр
До того, как разобрать кладку, над проемом, с наружной и внутренней стороны прорубают ниши, чтобы углубить в них швеллера.

Затем профили фиксируют в нишах строительным раствором. Через установленные профили сверлят отверстия в стене и вставляют в них шпильки или болты. Под гайки или головки вставляют шайбы большого диаметра. Оба профиля стягивают гайками. После этого можно начинать разборку стены.

Выбейте кирпич настолько, чтобы было удобно соединить нижнюю поверхность перемычки сваркой. Швеллера сваривают стальной полоской, ширина которой равна расстоянию между профилями и толщиной не менее 6 мм.

На этом усиление швеллерами готово. Такая перемычка, способна выдержать давление стен и перекрытий.

Перемычка с вертикальными стойками

В таком усилении перемычки передают часть нагрузки на стальные стойки, которые опираются на основание проема. Укрепление таким методом проводят, когда ширина проема более 1,5 м. Стойки делают из уголков, которые приваривают к перемычке и между собой стальными полосами. Сами полосы крепят через отверстия в металле и кирпичах анкерами.
Усиление проемов стойками делают и в другом варианте. Стойки в этом способе изготавливают из 4-х швеллеров, установленных попарно вдоль вертикалей проема. Пары также связывают между собой стальными листами, а пустоты под ними заполняют раствором. При разметке под окно или дверь, учитывают габариты стальных опор.

Перекладина из уголков

Усиление проемов для окна проводят и без швеллеров. Вместо них используют уголки 60х60 с толщиной металла от 5 мм. Такие перемычки делают для окон, шириной менее 60 см.

Для усиления уголками ниши не вырубают, достаточно горизонтальных штроб, которые делают до разборки участка стены.

В уголках сверлят отверстия для крепежа. Один профиль погружают в борозду, и через отверстия на кладку наносят точки сверления. Перемычку вынимают из стены и сверлят сквозные отверстия в кладке так, чтобы сверло входило в стенку строго перпендикулярно ее плоскости.

По мере готовности отверстий, с другой стороны стены делают паз для второго уголка. После этого уголки вставляют шпильки с шайбами и стягивают их гайками с двух сторон.

Сделать проем в несущей кирпичной стене — дело ответственное. Не предпринимайте ничего, без утвержденного архитектором проекта. Особенно если у вашего дома несколько этажей. Из-за неправильных действий нарушится конструкция дома.

Преимущества и недостатки самостоятельного выполнения работ

В последние годы появляется все больше желающих выполнять ремонт самостоятельно, причем вне зависимости капитальный он или косметический. Большинство ремонтов не требует наличия специального образования, после предварительного изучения процесса их сможет сделать даже домашний мастер. Преимущества выполнения своими руками такие:

Значительно экономятся деньги, потому что всем известно, что цена выполнения работ практически равна стоимости строительных материалов;
Качество конечного результата не оставляет сомнений, так как каждый хозяин старается сделать все на высшем уровне для своей семьи;
Приобретается несравненный опыт в работах такого вида, что позволяет консультировать своих друзей и знакомых, а в некоторых случаях и зарабатывать деньги.

Недостатки тоже имеются и их необходимо учитывать перед началом процесса. Они такие:

Процесс перепланировки стен и укрепления конструкций достаточно трудоемкий и требует дополнительной помощи, поэтому нужно быть готовым к привлечению родственников и друзей;
Работы достаточно грязные, кроме того нужно думать, как вывезти строительный мусор, в то время как строительные бригады все убирают сами;
Для облегчения операций необходим специальный инструмент, который есть не в каждом доме, то есть понадобятся дополнительные затраты на покупку.

Но если есть большое желание выполнить все работы самостоятельно, то можно найти и помощников и инструмент напрокат.

Проемы в кирпичных стенах

Стандартные проемы с усилением швеллером с допуском СРО

Готовые проемы с усилением из уголка

по типовым проектам авторов панельных домов

Спецпредложение — резка проема и усиление из швеллера

УСИЛЕНИЕ ПРОЕМОВ
АЛМАЗНАЯ РЕЗКА
СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ

Проемы в кирпичных стенах

В несущих кирпичных стенах с усилением перемычкой из 16 швеллера без вывоза мусора.
толщина стены 40 см	38000
толщина стены 50 см	40000
толщина стены 60 см	45000

Проем в кирпичной стене с усилением перемычкой из швеллеров.

Окно в кирпичной стене с усилением перемычкой из 16 швеллера. Дополнительное усиление облицовочного кирпича уголком.

Проем в кирпичной стене с вентканалами с усилением согласно проекта

Проем с усилением и обвязка колонны уголком и полосой согласно проекта.

Проем и типовое усиление кирпичной стены

Усиление существующего проема в рабочем офисе согласно проекта

Проем с усилением под перекрытие согласно проекта

Расширение существующего проема вверх и усиление согласно проекта

Установка стоек под перекрытие

Укрепление перемычек при незначительных повреждениях

Если трещины едва заметны, то можно ограничиться «профилактическими работами». Снаружи перемычки рекомендуется как следует законопатить. Поверхность обильно смачивается обычной водой и, когда жидкость впитается, – заливается жидким раствором цемента. После того, как он схватится, паклю из трещин следует удалить.

Если фасад не отштукатурен, углубления рекомендуется заполнить раствором цемента и расшить швы, для оштукатуренных – заполнить эти «ниши» параллельно с восстановлением слоя штукатурки.

Как сделать дверной проем: пробивка проема в кирпичной стене своими руками

Если вы строите дом с нуля или хотите провести перепланировку, вам нужно знать, как сделать дверной проем в соответствии со всеми правилами и стандартами. Следует учитывать, что существуют как общие нормы, так и конкретные нюансы по отношению к отдельным материалам.

Параметры дверных проемов и общие требования

Устройство проемов в здании – это один из этапов проектирования. От того насколько правильно будет выполнена эта работа зависит целый ряд параметров. Важно правильно рассчитать положение дверей и окон, укрепление перекрытий над ними, определить внешний вид и размеры. Следует отдельно произвести расчет площади световых проемов. Сюда относятся не только двери, но и окна, так как под этим понятием подразумевается естественное освещение снаружи здания. В целом, выполняя расчеты и монтаж, следует брать за основу соотношение между площадью световых проемов и пола комнаты в пропорции от 1:5,5 до 1:8.

Особого внимания заслуживает вопрос – как сделать проем под новую дверь в стене дома. Для того чтобы ответить на него, нужно также обратиться к общепринятым стандартам ГОСТ и СНиП. Сегодня, несмотря на популярность нестандартных архитектурных и дизайнерских решений по-прежнему за основу берутся базовые параметры. Рассмотрим, что необходимо учитывать в первую очередь:

Высота. В обычных квартирах и домах принято вырезать проемы под дверь высотой 2 метра.
Ширина. Стандартное обозначение ширины дверного полотна составляет 70 и 80 см. Для жилых комнат принято брать именно такие двери, а вот для ванной и туалета можно уменьшить их ширину. Входные двери могут быть 90 и 100 см. При этом следует учитывать, что дополнительные сантиметры нужно оставить на установку короба.
Укрепление. Так как вырез в стене приводит к частичной потере её прочности в этой области, нужно компенсировать этот фактор за счет перераспределения нагрузки, оказываемой сверху. Для этого устанавливается перемычка или выполняется монтаж окосячки. Далее мы подробно рассмотрим, как выполнить эту работу своими руками.

Основные параметры дверного проема

Если у вас высокие потолки в доме, и вы хотите создать грандиозный вход, можно отойти от стандартов и выполнить монтаж более габаритной конструкции, при согласовании этих данных с общим проектом здания.

Виды проемов

Перед тем как вырезать проем важно подобрать оптимальные виды конструкции. Этот момент может показаться не столь значительным, но на самом деле вариантов может быть множество. Можно выделить следующие виды проемов под дверь:

Портал. Это стандартный проем, выполненный в виде прямоугольника.
Под двухстворчатые двери. Расширенная версия портала. В этом случае высота может оставаться неизменной, но ширина проема увеличивается и в среднем составляет 120-150 см.
Арка. В основном подразумевается вырез с закругленными сверху углами. Установка двери в дальнейшем вовсе не обязательна, так как изогнутая форма создает сложности в подборе полотна, но при этом смотрится весьма эффектно.
Сложные конструкции. Это нестандартные решения, которые могут отличаться необычной формой, соотношением элементов и т. д. В основном они годятся для гипсокартонных перегородок. А вот монтаж под проем в кирпичной стене лучше выполнить по базовому плану.

Разновидности дверных проемов в стене

При проектировании здания своими руками обязательным условием является составление плана и обозначение всех дверных проемов на чертежах. На схеме они выглядят, как прерванный участок стены с отклоненной в сторону чертой – это обозначение направления распахивания полотна. Данную черту на чертежах соединяют с линией стены дугой.

Используемая техника

Для того чтобы качественно выполнить работу в строительстве используется специальная техника. В основном применяют следующие инструменты:

Перфоратор. Самый распространенный способ ввиду своей доступности. Несмотря на это он имеет множество недостатков: неровность среза, повышенная вибрационная нагрузка, пыль и т. д.
Дрель. Альтернатива перфоратору. Для высверливания отверстий своими руками можно использовать корончатую фрезу или сверло большого диаметра. Дрель используется для обозначения контуров будущего проема.
Болгарка. Позволяет работать также с бетонными стенами и деревом. Для вырезания проема нужно обработать стену с обеих сторон.
Зубило. В основном этот инструмент применяется для вычищения швов на кирпичной кладке.
Кувалда. Основной инструмент для выбивания материала по прорезанным контурам.
Алмазный рез. Этот инструмент представляет собой большую модель болгарки. Алмазный резак позволяет прорабатывать стену с одной стороны толщиной до 40 см. В продвинутых моделях дополнительно используется строительный пылесос и контейнер с водой.

Необходимые инструменты для пробивки дверного проема

Кирпичная стена

Итак, после сверки проекта на чертежах, можно приступать непосредственно к делу. Так как кирпичные стены являются одним из наиболее распространенных вариантов перегородок в доме, следует рассмотреть технологию устройства проема в них в первую очередь.

Главной особенностью пробивки проема в кирпичной стене является то, что контуры верхней части должны совпадать со стыками в кладке. Разрезать кирпич вдоль не допускается. После выполнения работы производится установка перемычки. Тот же принцип соблюдается и при создании дверного проема в здании из пеноблоков.

Рассмотрим порядок работ. Для начала нужно сверить положение будущего проема на плане с реальными условиями и откорректировать при необходимости общий план. На стену из пеноблоков для удобства работы наносится обозначение границ. Так как все кирпичики связаны друг с другом, любое неправильное усилие может привести к нарушению целостности всей кладки. Именно поэтому вначале нужно вырезать контуры конструкции.

Резка проемов без пыли осуществляется с помощью специальной техники с алмазным диском, оснащенной строительным пылесосом для сбора пыли. Если в вашем распоряжении нет специализированного инструмента, можно воспользоваться болгаркой. После обозначения контуров дальнейшие работы производятся при помощи кувалды.

Очень часто в процессе выполнения работ своими руками можно столкнуться с проблемой распределения нагрузки. Для минимизации рисков можно для начала прорубить только верхнюю часть проема, выполнить укрепительные работы и затем продолжить. Также иногда производится установка временных боковых опор, особенно если речь идет о несущих стенах из пеноблоков.

Для правильного распределения нагрузки при пробивке проема используют перемычки

Как правильно сделать дверной проем в кирпичной или стене из пеноблоков своими руками теперь ясно, но как быть при перепланировке квартиры в панельной многоэтажке?

Панельный дом

Для того чтобы сделать безопасный проем в стене панельного дома не нужно искать стыки, как в конструкции из пеноблоков или кирпича. Здесь гораздо меньше ограничений по определению контуров, но больше нагрузка. Поэтому монтаж любого дверного проема рекомендуется начинать с установки металлической перемычки.

Рассмотрим, как сделать проем в бетонной стене своими руками? Алгоритм работ такой же: вначале производится обозначение, прорезаются контуры, а затем вынимается середина. Если стену из пеноблоков можно раздробить кувалдой, то в панельном доме для ЖБК-конструкций нужно дополнительно разрезать её на квадраты.

Сама установка деталей дверного проема производится по стандартной схеме и является общей для всех типов конструкций. Монтаж полотна отражается на чертежах. Исключение может составить проем в срубе. Такой тип строения со временем неизбежно дает усадку, поэтому важно произвести предварительную окосячку этого участка.

Проем в панельном доме можно создать в любом удобном месте не привязываясь к стыкам

Как сделать перемычку

Следует рассмотреть отдельно вопрос об организации перемычки. Она представляет собой горизонтальную перекладину, которая устанавливается в верхней части проема и принимает на себя большую часть нагрузки.

В качестве материалов для перемычки можно использовать следующие:

деревянные балки;
железобетонные перекладины;
металлические шпалы и профили;
кирпич с арматурой.

Разновидности перемычек над дверным проемом по материалу изготовления

Расчет металлической перемычки

Какой дом не обходится без перемычек? Правильно — никакой! Поэтому если Вы собираетесь строить дом, то Вам может пригодится данный калькулятор. Ведь благодаря ему Вы можете легко произвести расчет любой металлической перемычки (из уголков, швеллера двутавра, трубы и т.д.), которая в будущем будет удерживать конструкции, находящиеся над дверными и оконными проемами.

Если же Вас интересуют монолитные железобетонные перемычки или перемычки, выполненные непосредственно из уголков, то Вам нужно воспользоваться другими калькуляторами.

Подробнее о калькуляторе. Он способен рассчитать требуемый момент сопротивления (Wтреб ) и требуемый момент инерции ( Jтреб ), по которым Вы уже подбираете профиль под перемычку.

Для удобства калькулятор имеет 4 режима, в которые заведены наиболее распространенные условия эксплуатации перемычек (типы нагрузок) :

Тип 1 — перемычка несущей стены с опирающимися на нее плитами перекрытия.

Тип 2 — перемычка несущей стены с опирающейся на нее балкой перекрытия.

Тип 3 — перемычка несущей стены, на которую помимо элементов стены опираются еще и две балки перекрытия.

Тип 4 — перемычка самонесущей стены или перегородки.

Перед тем, как приступить к расчету внимательно ознакомьтесь с инструкцией во избежания ошибок.

Исходные данные

Длина пролета (L) — расстояние между краями опор над проемом, который перекрывает металлическая перемычка.

Ширина кладки (В) — данная величина зависит от того, какой вариант ваш (см. рисунок):

Вариант 1 — перемычка воспринимает нагрузку от всей толщины стены.

Вариант 2 — перемычка воспринимает нагрузку от части стены, например, только от облицовочного кирпича.

Материал кладки — здесь Вы выбираете материал, из которого сделана стена. В случае же, если его не нашлось или Вы используете материал с другой плотностью (так как такие материалы, как пенобетон, керамзитобетон, газосиликат в расчете заведены с максимальными плотностями, т.е. самые тяжелые), то можно выбрать плотность материалов из предложенных.

с. пуст. — силикатный пустотелый.

с. полн. — силикатный полнотелый.

к. пуст. — керамический пустотелый.

к. полн. — керамический полнотелый.

керам. бетон — керамзитобетон.

Высота кладки (Н) — здесь нужно быть особенно внимательным. Итак, существует 2 случая (см. рисунок):

Случай 1 — когда расстояние между проемами по высоте больше, чем пол пролета, т.е. H>L/2, или над проемом никаких проемов больше нет. В этом случае графа «Н» остается пустой или там ставится цифра 0.

Случай 2 — расстояние между проемами меньше, чем пол пролета, H

Расчетное сопротивление Ry — обычно для расчетов используется 210 МПа. Но если Вы уверены, что Вам поставят профиль из стали именно той марки, которой нужно, то данная величина ставится по схеме:

Нагрузка от плит перекрытия (q2 ) — нагрузка, которая передается от вышележащих плит перекрытия на перемычку (через кладку или непосредственно на нее).

Дальше будет рассказываться только о новых переменных.

Нагрузка от балки перекрытия (Q) — нагрузка, возникающая на опоре балки перекрытия и которая передается на перемычку.

Расстояния (А и С) — расстояния от края опор до место приложения нагрузок от балок.

Fmax — максимально допустимый прогиб для перемычек по СНиП 2.01.07-85* (СП 20.13330.2011). «Нагрузки и воздействия».

Wтреб и Jтреб — требуемые момент сопротивления и момент инерция для профиля, который будет использоваться в качестве металлической перемычки. Подбираются по сортаментам так, чтобы значения W и J профиля были больше, чем Wтреб и Jтреб. Также при подборе профиля следует учитывать его ориентацию в пространстве.

Пример подбора профиля для металлической перемычки.

В качестве перемычки будет использоваться неравнополочный уголок по ГОСТ 8510-86. Получаемые значения по расчету Wтреб = 0,61 см 3. Jтреб =1,90 см 4. И так как мы подбираем профиль по прогибу, то ориентируемся на Jтреб. Ближайшее большее значение по направлению Х у уголка L32х20х4 с Jx = 1,93 см 4 , по направлению Y — L40x30x4 с Jy = 2,01 см 4 .

Усиление проемов в кирпичных стенах

В некоторых типовых сериях, а также в ряде домов, построенных по индивидуальным проектам, или в домах старого фонда несущие и ненесущие стены выполняются из кирпича. Капитальные кирпичные стены как правило имеют значительную толщину (несколько рядов кладки), в то время как перегородки обычно делают толщиной в полкирпича, укладывая кирпич на ребро.

В межкомнатных ненесущих перегородках проем не обязательно усиливать металлопрокатом, главное сразу же установить в него дверную коробку или окно, которые сыграют роль усиления и не дадут кладке осыпаться. Однако в домах, построенных до 50-х годов прошлого века, многие внутренние стены сделаны из дерева. Затрагивать такие стены без технического заключения не стоит — некоторые из них могут поддерживать перекрытия.

В то же время проемы в несущих кирпичных стенах требуют серьезного усиления, причем с соблюдением ряда обязательных условий в процессе его монтажа. Структура усиления здесь такая же как и для бетонных стен – это или П-образная рама из металлических профилей (для дверных проемов), либо одна горизонтальная балка (для оконных проемов). Но есть и отличия, например, верхняя часть металлоконструкции (перемычка) всегда выполняется с заводом по краям проема.

Важно учесть, что проемы в несущих стенах требуют разработки проекта перепланировки с техническим заключением от автора проекта дома. Без согласования проектной документации с Мосжилинспекцией ваш проем будет считаться незаконным.

Главная особенность при монтаже усиления кирпичной стены – то, что перемычка усиления должна устанавливаться перед началом резки проема, чтобы предотвратить растрескивание или осыпание несущей стены. Для этого с каждой стороны штробятся пазы, куда укладывается по швеллеру, которые затем соединяют друг с другом стяжными шпильками сквозь кирпич (отверстия под стяжки лучше делать алмазным сверлом). Только после монтажа несущей перемычки можно приступать к резке проема. Для подстраховки также рекомендуется перед началом работ установить временные подпорки.

Способ устройства проемов в несущей кирпичной стене зависит от ее толщины, но в любом случае наиболее предпочтительна алмазная резка, которая обеспечивает довольно «щадящий» режим работы и оставляет ровные края проема. Как правило, для этого используются ручные алмазные пилы, которыми проем режется с двух сторон. В случае очень толстых стен иногда применяется канатная резка кирпича. Ударные инструменты (отбойный молоток, перфоратор) для устройства проемов в кирпичных стенах рекомендуется применять ограниченно.

После резки проема в кирпичной стене его края обрамляются с каждой стороны вертикальными стойками из уголков или швеллеров, которые крепятся к стене анкерами и соединяются сквозными стяжками, а снаружи – приваренными пластинами. Боковые опоры металлоконструкции берут на себя часть нагрузки и придают устойчивость.

Следует помнить, что ширина проема, параметры усиления и даже сама возможность устройства проема в кирпичной стене, напрямую зависят от этажа, на котором расположена квартира. Чем ниже этаж, тем большую нагрузку воспринимают стены и перекрытия, соответственно тем серьезнее понадобится усиление, меньше будет проем, а часто и вовсе его устройство может быть признано невозможным.

Сроки и стоимость демонтажа и усиления проема в кирпичной стене зависят от трудоемкости работ, т.е. от толщины стены и сложности металлоусиления.

Укрепление уголковым профилем

Усиление дверного проема в межкомнатной кирпичной перегородке осуществляется с помощью уголков. Предварительно в соответствующих друг другу парах профилей высверливают отверстия. Для уголков нет нужды вырубать в стене широкие ниши. Достаточно сделать в ней борозды, в которые полностью войдут полки профилей.

Сначала паз вырезают с одной стороны перегородки. В него вставляют уголок, через отверстия которого на стене ставят метки. После просверливания в ней сквозных отверстий делают паз с другой стороны. В него вставляют второй уголок. Элементы перекладины стягивают крепежом. Как и при монтаже швеллеров, профили соединяют стальными перемычками.

Если необходимо дополнительное усиление дверного проема, его вертикали также обрамляют уголками. Их соединяют сваркой с перекладиной. Между парами уголков приваривают стальные пластины. В них делают отверстия, через которые в перегородку будут вставлены анкеры.

Иногда может потребоваться усиление старого проема в стене. В этих случаях оконный или дверной проем окаймляется рамой из швеллеров или уголков. Она воспримет на себя часть нагрузки.

Методы установки рамы практически не отличаются от описанных выше способов монтажа швеллерного и уголкового профиля.

Проем в кирпичной стене – избегаем подводных камней

Один из самых переделываемых объектов в отечественных квартирах – дверные проемы: кто-то хочет их расширить, кто-то – перенести. Наиболее часто приходится переделывать дверной проем в кирпичной стене, просто потому что кирпичная застройка – самая распространенная.

Устройство дверного проема в кирпичной стене

Устройство проемов в кирпичных стенах должны производиться по правилам. В противном случае, велик риск сделать дверной проем стене неправильно и потом долго, болезненно и дорого его переделывать. Поэтому, при устройстве нового или переделке старого проема нужно учитывать несколько нюансов.

Первое – строительные нормативы, которые регулируют величину проема в зависимости от вида стен. В частности, максимальное устройство проемов в несущих стенах составляет от 70-200 см. в ширину при стандартной высоте 210 см. Не больше!

Рекомендуется, также, делать проем как можно ближе к центру стены, чтобы обеспечить равномерное распределение нагрузки.

Жителям нижних этажей повезло меньше всех, т.к. там максимальная ширина проема в несущей стене составляет только 90 см. Но не нужно расстраиваться раньше времени! Хитрость в том, что сделать проем шире все равно можно! Только нужно предусмотреть возведение замещающих опорных конструкций. Кирпичные стены – одни из самых капризных в отношении подобных работ. Хотя считается, что они прочные, на самом деле, это не так. Поэтому ударная нагрузка может повредить кладку не только там, где нужно, но и вокруг. В связи с этим, специалисты рекомендуют использовать на кирпичных стенах алмазную резку, которая гораздо бережнее относится к стенам. По сути, техника резки похожа на работу алмазного стеклореза, она не затрагивает кладку за пределами прорезаемого отверстия. Помимо этого, алмазная резка производит гораздо меньше шума, пыли и мусора, чем ударная техника, и требует меньшего увлажнения, а значит, потребуется гораздо меньше уборки.

Специалисты советуют соблюдать 2 простых правила.

Аккуратность. Неточная разметка или небрежное проведение работ могут привести к деформации стен и дверных коробок.
Точность замысла. Нужно заранее решить, для чего делается проем. Почему? Потому что размер самой дыры в стене не обязательно соответствует размеру объекта, который будет в нее установлен. Например, для установки дверных и оконных коробок проем должен превышать их размер на 1 см в ширину и на 0,6 см в высоту, для арок нужно предусмотреть зазор под отделку и т.д.

Пробивка дверного проема в кирпичной стене

Вопреки прогрессу, до сих пор ведущим способом устройства дверных проемов остается ударный. Это можно объяснить как его дешевизной, так и тем, что он не требует особой квалификации от исполнителя.

Работы можно разделить на несколько этапов:

Разметка будущего проема. При отсутствии специальных приборов, лучше это делать при помощи большого угольника и метровой линейки. При этом разметку желательно делать на наружной стороне стены, а все покрытия, какие есть (штукатурка, побелка, обои и т.д.) удалить в месте разметки, чтобы была видна кладка. Это нужно для того, чтобы правильно установить опорные перемычки на требуемой высоте. Отметив положение перемычек, нужно сделать еще отметки под опоры на расстоянии 15 см от них.
Установка опор. Они ставятся только при ширине проема больше 90 см, т.к. меньшее расстояние кирпичная кладка выдержит самостоятельно. Расстояние от опор до стен – 60-90 см. Опорами служат либо кирпичные же столбы (но это долго, поскольку нужно ждать, пока схватится раствор и дорого), либо железобетонные балки.
Делаем отверстия под опоры и шпильки. В размеченных ранее точках просверливаются сквозные отверстия, далее придется работать молотком и зубилом, чтобы сделать отверстия прямоугольными. Сами шпильки имеют размер примерно 75*100 мм и делаются из брусьев. Готовые шпильки вставляются в отверстия и подпираются вертикальными опорами. после регулировки конструкции по вертикали можно закрепить все гвоздями. В результате получится контур будущего проема, отделенный от остальной кладки опорами. Это нужно, чтобы при выбивании не повредить всю стену.
Со стены внутри контура снимаются все кроющие материалы (штукатурка, краска и т.д.) – с помощью все тех же молотка и зубила. Снаружи контура тоже, примерно на 2-3 см. Начинаем разбирать стену от перемычки, т.е сверху вниз. Здесь может помочь перфоратор. Сделав отверстие ровным, можно вставлять опорную балку, которая будет держать свод. Все отверстия заливаются раствором, а работы останавливаются до его полного застывания.

Когда требуется усиливать

Если строится новый дом, то ещё при составлении проекта учитывается самый подходящий способ укрепления дверных и оконных проёмов, арок. Но бывают ситуации, когда требуется сделать усиление проёма уже в эксплуатируемом здании.

Случаи, когда необходимо укреплять проёмы:

Если стены здания деформировались, потрескались от времени или при механических повреждениях. За техническим состоянием дома нужно следить. При появлении трещин, разрушении цементного связующего слоя, выпадении кирпичей нужно срочно проводить восстановительные работы. Своевременно принятые меры позволят дольше сохранить помещение в нормальном состоянии.
Когда выполняется перепланировка – делается расширение отверстий или они пробиваются в других местах. В этих случаях усиления монтируются ещё до разбора новых проёмов. Предварительно нужно составить проект проведения работ, проконсультировавшись у специалиста, можно ли в выбранном месте пробивать стену, не ослабит ли это конструкцию здания.
При замене окон нужно проверить перед проведением работ, насколько прочен проём, и, при необходимости, предварительно сделать укрепление перед демонтажом старого окна.

Нужно ли разрешение

Переустройство и усиление готового оконного или дверного блока не является реконструкцией и поэтому для этого не требуется специального разрешения. Но при перепланировке, когда придётся пробивать новое отверстие в стене, обязательно нужно оформить соответствующие документы. Без них такие работы будут считаться самовольными и могут повлечь за собой не только проблемы административного характера, но и привести здание в аварийное состояние.

Прежде всего, нужно провести обследование помещения, пригласив для этого специалистов. Если дом уже старый и многоэтажный, то по причине его ветхости вряд ли можно будет получить такое разрешение. Ещё одна ситуация – это когда соседи сверху или снизу уже сделали перепланировку. Тогда новую дверь можно будет сделать только на одном уровне с тем, что в их квартире. Потому что размещение проёмов в одной стене на разных уровнях может сильно ослабить её несущие способности.

ПРОЕМ В КИРПИЧНОЙ СТЕНЕ

При перепланировке и больших ремонтных работах, часто приходит мысль сделать дополнительные двери, дополнительное окно или же расширить существующий проем . В большинстве случаев, однако, на пути вашего желания стоит кирпичная стена, которую необходимо прорезать.

Т щательное планирование прорезки проемов в кирпичных стенах является защитой от возможных косвенных и дорогих убытков. Поэтому обязательно перед началом работы следует проконсультироваться со специалистами и найти план дома или квартиры.

УСЛУГИ

РЕЗКА КИРПИЧНЫХ СТЕН

УСИЛЕНИЕ КИРПИЧНЫХ ПРОЕМОВ

Заказать услуги по обустройству проемов в кирпичных стенах вы можете по телефонам: 8-903-728-02-87; 8-495-728-02-87.

Также вы можете воспользоваться формой заказа с сайта.

У нас в наличии необходимые допуски СРО и лицензии на предоставляемые услуги

Мы имеем обученный персонал: инженеры, операторы алмазной резки, сварщики

В работе используем европейскую технику Hilti, Bosh, DeWalt, Makita, Tyrolit Hydrostress, Weka

ЦЕНЫ НА ПРОЕМЫ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ

Вынос мусора и загрузка 1 контейнера 8 м3 и весом 5т при наличии лифта — 4 000 руб. Заказа контейнера 8м3 и весом 5т – 4 500 руб.
Минимальная стоимость работ — 8 000 руб.

Уровень шума при резке имеет допустимые нормы, определенные Постановлением Правительства Москвы N 73-ПП «О порядке переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в жилых домах на территории города Москвы».

УСТРОЙСТВО ПРОЕМА В КИРПИЧНОЙ СТЕНЕ

Сделать проем в кирпичной стене задача не из легких, а в большинстве случаях представляет собой вмешательство в несущую способность дома с обязательным укреплением стены. Усиление кирпичных проемов должно быть выполненно в виде П-образной рамы из швеллера и уголка и включает в себя балку (перемычку) и две стойки с опиранием на стальной лист, для равномерного распределения нагрузки.

Изготовление проема в кирпиче можно разделить на три части:

Устройство балки в кирпиче над будующим проемом
Пробивка проема в кирпичной стене
Усиление проема по контуру

Грубое нарушение технологии производства работ и отступление от проектных решений могут создать опасную ситуацию: проем в кирпичной стене, выполненный неквалифицированными «специалистами» может привести к печальным последствиям.

БАЛКА В КИРПИЧЕ

Балка над проемом принимает на себя вес кирпичной кладки и вышележащих этажей. Другими словами, предназначение балки — нести и перераспределять нагрузку, которую раньше нес вырезанный фрагмент стены. Изготавливается балка из стального уголка или швеллера.

Разновидности изделий

Перемычки, применяемые для обустройства стен из кирпича, бывают разными:

железобетонными,
металлическими (делаются из швеллера и уголков),
кирпичными,
деревянными,
ячеистыми сборными,
армокирпичными.

Железобетонные

Железобетонные изделия бывают сборные и монолитные. Сборные включают в себя такие виды, как:

брусковый (ПБ) квадратного или прямоугольного сечения (ширина-максимум – 250 мм, длина – 1031-5960 мм);
плитный (ПП), двух вариантов по ширине (1 – 381 мм, 2 – 511 мм), высоте (141-221 мм) и длине (по максимуму – 2981 мм);
балочный (ПГ), со ступенчатым сечением (выпирающей полкой для опора плиты перекрытия), по ширине 250, 380, 510 мм, длине – 1550-5950 мм.

Встречается также фасадный вид перемычки, но специалисты часто относят его к ПГ, но с небольшой разницей – на торцах полка сделана с выемками, и хорошо просматривается с фасада.

ПП и ПБ считаются взаимозаменяемыми. Они имеют идентичную высоту и длину, но различаются только шириной. Такой вариант используется в том случае, если в наличии на стройплощадке нет перемычек плитного типа.

Монолитные перемычки устраиваются в самой стене с помощью опалубки. Одновременно выполняют расчет высоты конструкции (1/10-1/12 от размеров проема), с обязательным выполнением армирования (металлические стержни с диаметром до 12 мм).

Металлические

Для таких перемычек используют стальной прокат. Они могут делать перекрытия на 2-5 м, и закладывать их можно как в несущие части, так и ненесущие. Для кирпичных стен, наряду с ЖБ-изделиями – это один из идеальных вариантов.

Такое изделие выдержит очень большие нагрузки, так как оно – долговечное. Поскольку длина может быть у таких перемычек любая, то здесь не возникает вопросов при обустройстве проемов нестандартной ширины.

Уголки из стали имеют номерной ряд, для возведения стеновых конструкций особенно рекомендуются номера 10-12.

Кирпичные

Обустраиваются по прямой линии или криволинейной (арка). Прямоугольный вариант укладывают на опалубку, по правилам укладки и перевязки кирпичей. Здесь можно создавать клинчатую форму по вертикальным швами кладки.

Нужно следить, чтобы швы получались наклонными, и не было сдвига кирпичей по вертикали. В работе обязательно учитывается показатель ширины проема.

Стрелы подъема находятся при этом в промежутке 1/6 — 1/10 от ширины проема. Криволинейные арки выкладываются на специально изготовленное кружало – дугообразное приспособление из металла или фанеры.

Металлическое кружало для арок на практике более предпочтительнее, так как его форму легко выровнять или согнуть.

Деревянные

Такой вид перемычек устраивают из досок хорошего качества, специальных пластин и бревен, имеющих окантовку и древесного бруса. Концы таких конструкций заделывают в стену, не меньше, чем на 25 см.
Перемычки из дерева легко соорудить своими руками. Они могут простоять долгие годы (более 50 лет), но должны быть обязательно изолированы от проникновения влаги.

Поэтому при их монтаже изделия обязательно оборачивают изолирующим материалом (из полипропилена, резины, рубероида, полиэтилена). В современном строительстве все реже используют такие перекрытия, несмотря на их самую доступную стоимость, так как изделия из ЖБ и металла являются более долговечными.

Ячеистые сборные

Такие изделия выполняют из ячеистых бетонов, которые бывают армированными и арочными. Высота такой перемычки 125 мм, а глубина ее опоры составляет 200-250 мм. Такой вид перемычек для кирпичных стен пока не слишком распространен.

Многие специалисты считают, что данный материал больше подходит для стены, построенной из такого же ячеистого бетона.

Армокирпичные

Делаются из кирпича и арматурных металлических составляющих – отсюда и происходит их название. Их создают по такому же принципу, как и кирпичные –прямыми или арочными.

Существует еще один способ укладки данного вида – в виде свода обрушения. Такой способ способен выполнить только профессионал.

Каждый их перечисленных видов перемычки по-своему хорош. Какой из них подходит в каждом конкретном случае, зависит от времени постройки (ремонт старого, новостройка), используемых дополнительных материалов, помимо кирпичей, имеющегося плана и схемы строения (чертежа), пожеланий заказчика и материальной составляющей.

Нюансы расширения окон

В зависимости от дизайнерской идеи расширение может быть вертикальным либо горизонтальным. Оба варианта требуют профессионального подхода и консультации с проектными организациями. Не проводите самостоятельно ремонтные работы, если не имеете соответствующей квалификации.

Вертикальное расширение – совмещение комнат или комнаты с балконом. Оконный проем увеличивается за счет полного сноса стены или части стены с подоконником. Отопительная батарея в данном случае устанавливается в новом месте и существуют определенные правила:

-Переносить радиатор на балкон или лоджию нельзя. Единственный вариант – размещение батареи на противоположной стене, внутри комнаты.

-После перепланировки балконная зона квартиры все равно будет считаться нежилой и во всех документах будет числиться нежилым помещением.

Обратите внимание, что в большинстве многоэтажных домов стена между комнатой и балконом удерживает балконную плиту и ее снос может масштабно повредить здание, не исключены и жертвы.

Исключите обрушение стен и потолка! Специалисты настаивают: оконную и дверную рамы можете убирать, но сам простенок не надо трогать. Из подоконника можно организовать либо стол, либо барную стойку.

Горизонтальное расширение оконного проема – это увеличение оконной конструкции только вширь. Можно ли увеличить оконный проем в квартире подобным образом должны решать специалисты, так как могут понадобиться усиливающие элементы для фасада. Расчет параметров доверяйте проверенным строителям, чтобы исключить любые трещины, сколы и обрушения.

Процесс укрепления проемов

Усиление проема в несущих кирпичных стенах выполняется в несколько этапов и требует предельной осторожности и внимательности. Все работы можно условно разделить на такие пункты:

Техника укрепления проёма

Выбор места под металлическую конструкцию. Если в процессе перепланировки нужны новые окна или двери, то предварительно делают штробы, в которые затем крепят швеллера или уголки. После этого металлическую конструкцию стягивают при помощи шпилек;
Далее производится разборка кирпичной кладки. Выполнять эту операцию необходимо достаточно аккуратно, вытаскивая кирпичи по фрагментам;
После тщательного осмотра металлической рамы на предмет ее прилегания к кирпичу, можно выполнять декоративную отделку.

Если усилить необходимо уже существующие оконные или дверные элементы, которые пришли в аварийное состояние из-за долгого времени службы или воздействия внешних факторов, то инструкция к выполнению будет выглядеть так:

Из швеллера, который соответствует ширине стены, собирается рама, П-образного формата;
Затем металлоконструкция выставляется в проем и фиксируется анкерами;
Если швеллера прилегают не плотно, то допустимо использовать металлические пластины для выравнивания;
После плотного крепления рамы можно заниматься отделочными работами.

Если выбрано усиление проемов в кирпичных стенах с применением швеллеров, то края кирпичной кладки необходимо обязательно отшлифовать, легче всего это выполнить алмазными инструментами.

Наиболее оптимальным вариантом для укрепления кирпичной кладки является уголок. При его использовании можно достичь максимально плотного прилегания к стене и что немаловажно, доступ во внутренней части конструкции остается свободным, что облегчает дальнейшую отделку. Работы по укреплению уголками выглядят так:

Укрепление стены и проёма

В готовом проеме штроборезом вырезают подходящие по размеру пазы;
Устанавливают вертикальные стойки, которые затем возьмут на себя большую нагрузку и соединяют их уголками. Вариант крепления не принципиален, можно сделать как по уровню, так и внахлест;
Часть уголки, которые проходят вверху проема, стягивают шпильками;
После этого вся конструкция стягивается в одно целое.

Если все работы по укреплению выполнены правильно, то после декоративной отделки металлические части абсолютно незаметные.

Нюансы расширения окон

Переносить радиатор на балкон или лоджию нельзя. Единственный вариант – размещение батареи на противоположной стене, внутри комнаты.
После перепланировки балконная зона квартиры все равно будет считаться нежилой и во всех документах будет числиться нежилым помещением.

Исключите обрушение стен и потолка! Специалисты настаивают: оконную и дверную рамы можете убирать, но сам перестенок не надо трогать. Из подоконника можно организовать либо стол, либо барную стойку.

В каких зданиях можно расширять окна

Помимо заботе об устойчивости, прочности и внешнем виде здания одобрение изменений в планировке жилплощади обусловлено сохранностью следующих элементов:

коммуникаций;
каркаса;
инженерных сетей.

Легче всего согласовать расширение окон для муниципальных домов из кирпича. К перепланировкам в панельных домах относятся негативно не только представители Госжилинспекции, но и сотрудники занимающихся ремонтными проектами предприятий. Большинство стен в многих панельных сооружениях несущие, из-за чего отказывают и в преобразованиях внутренних перегородок.

Одним из важных критериев одобрения ремонта является гармония внесённых изменений с фасадом здания.

Увеличение оконной площади не повлияет на устойчивость, к примеру, современной монолитной многоэтажки с силовым каркасом. Однако надежды желающих узнать, можно ли провести увеличение оконной площади, омрачит то, что нынешние высотные дома монолитного типа проектируют с привлекательным дизайном, который будет затронут ремонтом.

В частных постройках окна можно расширить и без получения официального разрешения, но в целях безопасности рекомендуется представить план работ на оценку специалиста.

Как увеличить оконный проём в частном доме

Увеличить оконный проём можно как в длину, так и в ширину. Также можно объединить два рядом стоящих окна, устранив простенок между ними. Это позволит установить одно панорамное окно, которое впустит в дом значительно больше света.
Дом с большими окнами является мечтой многих. Размеры оконных проемов в существующих постройках старого типа часто слишком малы. С другой стороны, современный рынок предлагает широкий спектр панорамных конструкций, которые становятся большим соблазном для домовладельца. Однако, стоит учесть, что ожидания людей не всегда могут быть реализованы в данном конкретном проекте. Как увеличить окна в доме, расскажет портал ОКНА МЕДИА.

Одним из способов модернизировать старый дом является замена окон, выходящих в сад, на более габаритные конструкции. Насколько большими они могут быть, зависит как от планируемого ремонта, так и от возможностей профильных систем.

Мечты о больших окнах, занимающих практически всю стену здания, не всегда можно воплотить в жизнь. Это должны иметь в виду инвесторы и архитекторы, которые реализуют потребности клиентов в процессе реконструкции. Окна имеют свой ограниченный размер, превышение которого может представлять опасность для конструкции здания и его обитателей.

Способы укрепления проемов

Укрепить конструкции в кирпичных стенах можно при помощи таких материалов:

Швеллеров;
Уголков;
Комбинируя уголки и швеллера.

Если двери или окна планируются в межкомнатных перегородках, то можно не обременяться сложными металлоконструкциями, но если речь идет о несущих стенах, то здесь нужно постараться. Межкомнатные перегородки при перепланировке опасности для здания не несут. Если есть вероятность обсыпания кладки, то можно укрепить ее сверху балкой.

Окна из облицовочного кирпича

Отделка окон облицовочным кирпичом — отличный метод украшения приоконных зон.

Она подчеркивает контур, придает объем и выделяет окна на фасаде здания. Облицовка окна контрастным или рельефным кирпичом позволяет почти полностью изменить фасад. Облицовочный кирпич придает зданию более аккуратный и элегантный вид. В завершение можно сделать красивые карнизы из декоративного кирпича.

Окружение окон должно быть тщательно рассчитанным и симметричным по отношению к кладке основных стен и углам здания. Оригинальные красивые окна завершат вид фасада при условии тщательной заделки щелей с применением специальной кладки или использования кирпичных наличников.

Гармоничный вид фасада напрямую зависит от размеров и формы окон, а точнее, от того, насколько они симметричны относительно углов здания и ширины простенков. Необходимо соблюдать определенные стандарты при строительстве стен зданий, но на практике нередко можно наблюдать несоответствия, которые желательно устранить перед укладкой облицовочного кирпича.